Hué

S'il avait plu à Hanoï, nous avions un mini-déluge à Hué. L'achat de pélerines c'est donc avéré indispensable. Juste après notre arrivée, nous avons pris nos quartiers à l'hôtel Ngoc Hung et avons booké un tour pour la fin de la matinée.

Ici les tours ne coûtent pas grand chose. Généralement entre 8$ et 15$ avec lunch inclu. On ne s'est donc pas ruiné, même si ça ne nous a pas empêché de nous faire tremper aux différentes visites, comme celles des tombeaux des anciens empereurs qui bordent la ville.

Nous avons fêté notre 31 décembre dans cette ville, Huuuuuué ! Le tout en mangeant une excellente pizza qui nous a bien changé des nouilles et du riz. Nous avons retrouvé un groupe de 3 françaises rencontrées dans le bus de nuit avec lesquelles nous avons porté un toast pour passer le cap de la nouvelle année.

BOOOOONNNNNNNNEEEEEEEE AAAAAANNNNNNNNNNEEEEEEEEEE !!!!!!!!!

Le lendemain, la pluie n'avait pas cessé et nos chaussures goretex Salomon, qui nous avaient suivi depuis le début du voyage, ont montré leurs limites. Nous avions les pieds trempés et le jus des chaussettes circulait désormais librement entre nos orteils ... il est temps d'acheter d'autres chaussures.

Tout ça ne nous a pas empêché d'aller visiter l'énorme complexe de la citadelle au centre des remparts de la vieille ville, mais franchement sous la pluie, c'est pas pareil. Nous n'avons donc pas fait long feu et avons pris directement le bus pour Hoï An à 4h de route.

Hanoï et la Baie d'Halong

Nous avons quitté le Laos par avion le 27 décembre. 1h de vol uniquement au lieu des 36h de bus. En voyant le paysage escarpé qui défilait sous nos pieds, nous nous sommes vraiment rendus compte de ce à quoi nous avions échappé.

Nous avons troqué la pluie du Laos pour la pluie du Vietnam. Arrivés à la tombée de la nuit, Hanoï nous semblait morose, grise et congestionnée par les embouteillages incessants formés par les milliers de deux roues. Une fourmilière anarchique géante.

Nous avons logé au centre de la vieille ville ce qui nous a permis de nous balader partout à pied. Du marché de nuit aux différents musées en passant par les inévitables temples qui ont gardé l'emprunte des envahisseurs chinois, nous avons déambulé en slalomant entre les scooters et les cahutes qui envahissent les trottoirs. Ici, le piéton n'a pas sa place. On ne voit marcher que les touristes dans les rues. Tous les autres roulent, sans règles. Chaque centimètre carré de bitume semble exploité. Le sport national est de traverser la route. Il ne faut pas se poser de questions et avancer, c'est aux autres de vous éviter, sinon c'est l'accident. Surtout ne pas courir ... sauf avec les camions, rois de la route, avec leurs klaxons qui vous dévissent les oreilles, qui tentent de ne jamais s'arrêter.

Une belle symphonie de klaxons hyper puissants, rien à voir avec les trucs de Mickey de chez nous, a rythmé notre séjour dans la capitale vietnamienne que nous avons quitté rapidement avec un mal de tête. Nous avons choisi un tour de deux jours à la Baie d'Halong avec la grande agence Sinh Cafe.

Nous avons mis 3h30 pour rejoindre la Baie d'Halong pour embarquer avec l'un des bateaux d'APTravel pour une croisière dite Deluxe. Des centaines de bateaux en bois amassés le long des quais se remplissent et se vident au fil du flux et reflux des touristes qui arrivent en masse. Nous avions la chance de n'être que 10 passagers sur le bateau et la nourriture était excellente.

Il faisait gris, mais il ne pleuvait pas et nous avons pris la mer par un temps calme. Nous avions apparemment de la chance, car les derniers jours n'avaient pas été aussi cléments. Nous nous sommes retrouvés, assez rapidement, au milieu des îlots de pierre géants émergeant d'entre les brumes. C'est ce paysage hors du commun qui a donné à la Baie d'Halong sa réputation et son ticket d'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco.

Après quelques heures sur l'eau, nous n'avons pas tardé à retrouver quelques dizaines d'autres bateaux qui s'amassaient dans une petite crique. C'est ici même que nous avons découvert la grotte géante de Suong Sot également connue sous le nom d'Amazing Cave. Après la visite de celle-ci, le bateau nous a débarqué sur la plage d'un îlot pour que l'on puisse se baigner ... youpie ! Nous étions donc en pull et l'eau était froide. Je n'ai donc pas besoin de vous expliquer à quel point nous en avions envie.

Nous avons par contre eux la chance de voir le ciel se dégager juste à temps pour voir le soleil se coucher sur ce paysage digne de Jurassik Park. Vous aurez donc bientôt l'occasion de découvrir encore d'autres photos de couchers de soleil, étant donné la demande croissante des fidèles de ce blog ;-)

Une nuit confortable sur le bateau, un petit tour en kayak et nous repartions pour le centre ville que nous atteignions en fin d'après-midi. Juste à temps pour prendre le bus de nuit équipé couchettes, toujours avec la même agence, pour nous rendre à Hué à 12h de trajet. C'était la première fois que nous inaugurions un bus comme celui-ci avec des lits à étage. Il fallait cependant tirer le bon numéro, car les lits n'avaient pas tous la même longueur ... et en plus, il n'y avait pas de place pour les bagages à main, mais on a passé une nuit correcte quand même.

Nous avons acheté un ticket de bus ouvert de Hanoï à Ho Chi Min City qui nous a permis de visiter toutes les villes situées entre celles-ci sans avoir à se soucier d'acheter d'autres billets. Il suffisait juste de réserver sa place pour les différents trajets à chaque étape.

Kanchanaburi

Pas de problème pour rejoindre Bangkok depuis le Myanmar étant donné que l'aéroport avait réouvert ses portes quelques jours auparavant.

Du côté de Kaohsan Road, nous avons eu le plaisir de revoir tout un petit groupe de personnes connues au cours du voyage, Philippe, Cécile, Laurent et Camille. Nous commençons presque à nous sentir chez nous à Bangkok vu le nombre de jours que l'on y passe à chaque aller et venue.

En plus, Ivan et Valérie (rencontrés en Polynésie, Nvlle-Zélande, Australie) nous ont rejoint le 14 décembre pour faire une excursion de 2 jours du côté de Kanchanaburi. Des expériences hors du commun, des tchatches interminables, des fourires et un peu de sport pour rythmer notre petit tour.

Le tout a commencé par le déplacement depuis Bangkok (encore un peu de bus pour ne pas perdre les mauvaises habitudes), visite d'une grotte dédiée à Bouddha (comme toutes les autres grottes du pays d'ailleurs) et une balade sur le pont de la rivière Kwaï.

L'après-midi, nous avons été voir les tigres au Tiger Temple. Initialement, des moines avaient recueilli quelques bébés tigres et maintenant c'est devenu une attraction touristique où l'on peut poser en photo avec les gros chats. Expérience assez étrange que de se trouver côte-à-côte avec un félin de 500kg sans la douce sécurité habituelle des barreaux d'une cage. Le parc contient également quelques animaux, que les moines ont récupéré au fil des années, qui déambulent librement, comme des buffles et autres bovins, des sangliers, des « bambis » et des pans. Le plus intéressant reste l'heure du repas pour toute cette petite famille, tigres exclus. Des camionnettes déversent la nourriture sur le chemin et tous les animaux accourent en nous frôlant. On peut dire maintenant que se trouver face à un troupeau de sangliers c'est plutôt impressionnant en plus d'être bruyant et olfactivement dérangeant.

Le lendemain, nous avons pu remonter une rivière pendant toute la matinée pour aller nous baigner le long de 7 cascades et se faire mordiller les pieds par les poissons. Tat a même essayé de casser un caillou avec son genou en prenant la fuite devant les poissons dévoreurs d'orteils, mais malheureusement le caillou a eu moins mal qu'elle.

Ensuite, notre petit groupe a été faire un tour à dos d'éléphants avant d'amener ces gros mammifères prendre un bain. Chacun sur un éléphant, nous avons pu faire joujou avec eux au bord de la rivière (sans Joséphine qui ne voulait pas se laisser faire), c'était bien fun!

Retour à Bangkok crevés, mais prêt à repartir les deux dès le lendemain.

Golden Rock

De retour à Yangon, nous avons visité la plus grande et plus hallucinante des pagodes, la pagode de Shwedagon. Des tonnes d'or et de milliers de pierres précieuses recouvrent la stupa principale qui nous éblouit sous le soleil de midi. L'entrée n'est payante que pour les étrangers ... comme d'hab. On nous a même couru après pour être certain que l'on s'aquitte de nos 5$ de taxe, une vraie fortune vu le niveau de pauvreté du pays.

Le soir, nous avons été invité chez Frank et Thida de l'agence Gulliver Travel. Frank, un français expatrié marié à une birmane, nous a fait découvrir les délicieuses spécialités locales dans leur nouvel appartement. Un petit couple fort sympathique qui nous aura permis de bien terminer notre séjour à Yangon.

Le lendemain, nous sommes partis directement pour le Rocher d'Or ou Golden Rock (à prononcer « oden ock » pour être compris des locaux!), haut lieu de pèlerinage bouddhiste. Quasiment une heure de taxi pour rejoindre le terminal des bus, puis 5h de bus au milieu des champs, des troupeaux de buffles ... un joli spectacle.

On a passé la nuit dans un village (au Sea Sar Guesthouse), avant de se lever à 5h pour prendre l'un des premier camion qui montent au pied du Rocher d'Or. On s'est retrouvé à presque 50 personnes à se tenir chaud sur le pont arrière d'un camion pendant une heure par une fraîche matinée. Ensuite, une petite marche d'une heure en montée avec les pèlerins. A part, Gigi et Catherine (deux françaises rencontrées la veille), nous étions les seuls occidentaux dans les parages.

Les locaux semblaient tellement amusés de nous voir que les rôles se sont inversés et que nous sommes devenus les bêtes de foire. Ils voulaient tous nous prendre en photos. C'était plutôt comique.

Une fois arrivé au somment, les agents du gouvernement nous ont gentiment demandé de payer la taxe d'entrée pour nous et notre appareil photo en tant qu'étranger. Je me demande quelle gueule ferait les touristes à Genève si on instaurait une taxe pour les étrangers où si l'on doublait les prix pour eux.

Le Rocher d'Or est un gros bloc de pierre en équilibre au bord d'une falaise avec une petite stupa sur son sommet, le tout peint couleur or (le hasard comme par hasard). Ici, ça prie dans tous les sens et les hommes (car certaines parties sont interdites aux femmes) vont coller des feuilles d'or sur le rocher, comme sur les bouddhas des grands temples.

On a pris quelques photos en sniper (la taxe appareil photo n'ayant pas été payée), puis avons pris le chemin du retour directement jusqu'à Yangon.

Lac Inle

Voyage en avion de Bagan au Lac Inle avec nos amis belges, Philippe et Cécile, que l'on salue au passage.

Aujourd'hui, le 3 décembre, c'est l'anniversaire de Tatiana, et également la Saint-Xavier, il faut quand même le souligner. Nous avons loué une pirogue avec capitaine pour la journée afin de nous balader sur le lac. Réveillés à l'aube, nous avons traversé le lac Inle dans sa longueur (60km) avec quelques couvertures sur le dos, car il faisait bien froid. Nous nous sommes rendus à l'un des marchés du lac où nous étions les seuls touristes et là encore, nous avons eu droit à de magnifiques images.

C'est sur ce lac que les pêcheurs inthas ont inventé une nouvelle manière de ramer en se tenant debout sur une jambe et en ramant avec l'autre afin d'avoir les mains libres pour manier leurs filets. Spectacles uniques d'échassiers humains plantés au bout de leur pirogue dans la brume matinale. En mettant pied à terre, nous avons également eu la chance d'observer les chars à boeufs amener les marchandises destinées à la vente au marché.

On a même découvert les casinos locaux : des dés géants lâchés au milieu d'une foule de parieurs qui rêvent de faire fortune et tentent de divertir leur quotidien une fois par semaine.

Nous avons goûté à quelques spécialités locales, à même le sol, préparées par des mamies un peu flétrie par le temps et la vie de la campagne ... et en plus on a pas été malades ! Notre estomac ne semble plus aussi fragile qu'au début du voyage ! Peut-être que Tatiana pourra enfin manger la nourriture de la cafétéria de l'hôpital en rentrant ;-)

Dans l'après-midi, nous avons laissé Philippe et Cécile rentrer en pirogue, alors que nous prenions possession de notre bungalow sur pilotis (Shwe Inn Tha) réservé pour cette occasion. Merci aux thaïlandais d'avoir bloqué l'aéroport de Bangkok, nous avons eu l'hôtel quasiment pour nous tout seul. Cadre paradisiaque, bungalow exceptionnel ... ça fait du bien de se retrouver dans un peu de luxe de temps en temps. D'ailleurs, on remarque que plus le temps passe, plus on a besoin de confort.

Après cette petite pause, nous sommes redescendus de notre nuage. Une journée de visite sur le lac et dans les terres pour découvrir différents types d'artisanats (fabrique d'ombrelles, d'extraction d'argent, de soie, de papier saa, ...) et le fameux monastère des chats sauteurs où les moines apprenaient aux chats à sauter à travers un cerceau, qui n'est plus aujourd'hui qu'un attrape touristes supplémentaire.

Retour à la capitale en avion avant de repartir pour une dernière visite au Myanmar.

Luang Prabang

2 jours dans chaque ville, tel était notre planning pour le Laos, et Luang Prabang est la dernière visite du pays. Après avoir subi les 7 heures de route depuis Vang Vieng, nous avons décidé de nous préserver des 36 heures de galère routière qui nous sépare de Hanoï en prenant l'avion. Ben oui, c'est notre cadeau de Noël, car c'est ici que nous festoyons la naissance du ptit Jésus qui n'est pourtant pas très présent dans ces contrées bouddhistes.

La ville est très sympa, avec tout se qu'il faut pour satisfaire nos estomacs, ainsi que nos potentielles envies d'achats compulsifs.

Nous n'avons pas dérogé aux traditionnelles visites en commençant par la grotte du Bouddha à 1h30 de bateau de la ville. On a donc pu se les cailler, car ici, au coeur des montagnes, il fait bien plus froid et le pull est de rigueur pour éviter d'avoir la goutte au nez en permanence. En plus, nous avons eu droit à notre premier jour de grisaille en Asie, le jour de Noël. Cependant, on ne s'est pas laissé abattre, car nous avons été manger dans l'un des meilleurs restaurant de la ville, La Cave des Châteaux, un resto gastronomique français bien évidemment. Un menu avec plusieurs plats raffinés et surtout du foie gras avec des tranches de pains d'épice, un vrai régal.

Nous partons le 27 décembre pour Hanoï et passerons sûrement le réveillon dans la baie d'Halong ... on sait, il y a pire, mais pour l'occasion on en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël, ainsi que nos meilleurs voeux de santé et de bonheur pour l'année 2009.

On tâchera de continuer à vous saoûler avec nos histoires de voyage sur le blog, et en direct une fois que l'on sera de retour aux bercailles, ne vous faites pas de soucis pour ça !

Vang Vieng

Le 22 décembre nous avons pris le VIP bus pour les touristes qui relie Vientiane à Vang Vieng (4h de route). Le bus était une vraie croûte et on s'est demandé ce que pouvait être un bus non VIP.

Vang Vieng est un grand village bordé d'une rivière et d'un paysage montagneux. On y trouve tout ce qu'il faut pour les touristes qui veulent faire la fête. On en a profité pour partir en excursion d'une journée orientée vers les sports nautiques. Déplacement en mini-bus pour aller visiter des grottes. L'une d'elle n'est accessible que par une rivière souterraine que l'on remonte comme des vrais aventuriers, le cul dans l'eau froide, assis sur une vieille chambre à air de camion.

Après un bon lunch, nous avons pris un cayak double pour descendre la rivière jusqu'à Vang Vieng. Nous avons bien fait de choisir cette option, sinon nous aurions du le faire avec la fameuse chambre à air de camion, « tubing » en anglais, et vu le peu de courant, la descente aurait été longue et fastidieuse.

Le clou de la descente est de découvrir les multiples bars de débauche qui jonchent les rives. Des cahutes en bambous, avec une sono à vous perforer les tympans, de l'alcool à ne plus savoir comment l'on s'appelle, et des installations pour les jeunes en manque d'émotions fortes. De quoi nous faire regretter de ne pas avoir 10 ans de moins. J'ai bien sûr testé les installations sportives à disposition, en commençant par le toboggan. Celui-ci ressemble furieusement au tremplin du saut à ski, sauf que l'atterrissage s'effectue en force dans la rivière. Sans parler des multiples sauts de tarzan où les meilleurs bars se disputent le challenge du saut le plus haut accroché au bout d'une corde pour se prendre la plus belle des gamelles.

Je ne vous explique même pas les courbatures que j'avais le lendemain. J'ai bien morflé en constatant que ma condition physique n'était plus vraiment au sommet ;-)

Vientiane

Nous avions déjà fait notre visa pour le Laos à Bangkok (même si on peut très bien le faire à la frontière), ce qui nous a permis de passer les deux douanes qui se situent aux extrémités du Pont de l'Amitié qui sépare la Thaïlande et le Laos.

Nous sommes donc arrivés à Vientiane, capitale du Laos, frais et dispos pour découvrir cette nouvelle ville et ce nouveau pays. Ici, tout est légèrement plus cher qu'en Thaïlande et nous avons même eu du mal à trouver facilement et rapidement un hébergement correct à bon prix. Bon, le fait d'arriver un samedi, jour où les gens viennent faire la fête à la capitale, n'a pas forcément aidé nos affaires.

Le centre ville n'est pas immense et on peut aisément parcourir à pied les distances qui séparent les principales attractions de la capitale. On a bien rit en voyant l'influence française encore en vigueur dans le pays. On y trouve énormément d'inscription dans la langue de Molière notamment sur les édifices publiques et les différentes enseignes qui bordent la route.

Nous avons visité les 3 principaux monuments tranquillement en une matinée, après avoir pris un excellent petit-déjeuner à la baguette française (ça fait du bien de retrouver du bon pain). On s'est d'abord baladé du côté du plus vieux temple bouddhiste de la ville n'ayant pas été détruit – Vat Sisaket (cela dit, on commence à être blasés par les temples), puis avons continué vers l'Arc de Triomphe local - Patuxay, avant de terminer au monument le plus connu du Laos, la Stupa That Luang.

Le Myanmar reste pour l'instant encore l'indétronable pays qui consomme le plus de peinture d'or.

On a profité de cette ville sympathique pleine de bons petits restos à l'occidentale avec une nourriture de qualité pour se faire exploser la panse. On a également testé les massages locaux. A savoir, qu'ils sont autant décontractant que les massages thaïlandais ;-)

Sukhothaï

Taxi jusqu'au terminal des bus, pour partir à Sukhothaï (6h de bus pour changer), ancien royaume le mieux conservé de Thaïlande.

On a trouvé une ghesthouse dans la verdure avec un très bon restaurant, dans la nouvelle ville de Sukhothaï, le Banthaï Guesthouse. On a pris la navette le lendemain matin pour aller découvrir les ruines. On a loué un vélo avec double selle pour que Tat puisse faire la princesse et reposer son genou encore meurtri. On avait lu tout un blabla comme quoi il fallait se lever tôt pour découvrir les ruines sans les hordes de touristes, mais même après notre grasse mat' on était quasiment seul sur le site, et en deux heures on avait fait le tour.

L'endroit est paisible et les ruines sont encore entourées de douves et de bassins aux fleurs de lotus, laissant imaginer la grandeur du royaume de l'époque.

Nous avons passé encore une nuit sur place avant d'entammer notre marathon des transports pour rejoindre Nong Khaï à la frontière du Laos. On a commencé en tuktuk moto, le songathew (une sorte de moto qui pousse une charrette et pas le contraire comme d'habitude) pour rejoindre la station de bus, puis avons sauté dans un bus local pour Phitsanulok (1h de trajet) ou nous avons pris un bus en meilleur état jusqu'à Udon Thani (7h), puis encore un autre jusqu'à Nong Khaï (1h).

Nong Khaï, ville frontière au bord du Mékong à 20km de Vientiane, recèle de guesthouses où les voyageurs se reposent avant ou après le Laos. Nous conseillons vivement Mut Mee Garden Guesthouse qui contient tout ce que le routard peut souhaiter avec en plus un joli bar-restaurant ouvert sur le Mékong qui donne envie de se prélasser.

Bagan

Nous continuons ensuite notre exploration du pays en prenant un bus local sur la route défoncée qui relie Mandalay à Bagan, la cité aux 2'000 pagodes. Shaker de 8h, il faut bien secouer sinon la pulpe elle reste en bas (merci Alain, c'est pas faux !).

On s'attendait à une ville et nous n'avons trouvé que quelques villages au milieu d'un champs de pagodes qui s'étend à perte de vue. Ouaaaah, on était dans un film. Comme des Indianas Jones qui découvrent un cité perdue, mais sans notre fouet, le SM c'est pas pour nous. Durant des siècles, chaque souverain a ajouté une ou plusieurs construction au sein de cette immense plaine pour que nous puissions aujourd'hui admirer les vestiges, pour la plupart encore intacts, d'une civilisation qui nous semble encore bien vivante. A part les voitures d'avant guerre, il nous semble que le mode de vie n'a pas du évoluer beaucoup depuis quelques siècles.

Nous avons entamé notre première journée par une balade en calèche afin de se donner un aperçu des pagodes les plus impressionnantes. Ici, encore très peu de touristes qui constituent l'unique cible sur lesquels les petits vendeurs de souvenirs en surnombre se jettent avidement comme une meute de loups affamés sur un steak bien saignant.

Un peu chiant, il faut le dire, mais toujours le sourire et très sympathiques. On sent que le business ici devient difficile faute de clients. Les stands regorgent de marchandises et les marchands cassent les prix prêts à s'entre-dévorer entre eux. C'est bien la première fois que l'on avait presque honte d'avoir négocié à des prix qui nous semblaient trop bas.

Nous avons dormi au Golden Village Inn, dans une petite résidence constituées de bungalows. Au sein de Nyang Oo, l'un des villages du coin, super spot, avec les infrastructures minimum pour le tourisme : location de vélo, resto propre avec génératrices à cause des coupures de courant de tous les jours (10h d'électricité maxi par jour et pas toujours dans les moments les plus utiles), web qui fonctionne quand le gouvernement ne coupe pas la ligne, et, forcément, quand il y a du courant, ...

Le jour suivant nous avons loué des vélos pour visiter à notre rythme et à notre gré ce lieu magique. De pagode en pagode, nous avons sillonné la plaine par une douce chaleur que l'on ne supportait que sous l'ombre des arbres et grâce à la petite brise procurée par la vitesse fulgurante de nos deux roues.

Lors de la dernière journée dans le coin, nous avons pris une excursion pour aller au Mont Popa (à côté du Mat Moman). Nous avons fait la connaissance de quelques personnes très chouettes et avons même pu constituer une petite communauté francophone sans français, entre belges, luxembourgeois (les premiers depuis le début du voyage, on a de la chance) et suisses. Cependant, nous ne recommandons pas cette excursion. C'est la visite d'un temple au sommet d'une montagne peuplée de singe (des vrais) bien mal éduqués. En gros , ça se transforme en parcours du combattant à pieds nus (site sacré oblige) entre les déjections des primates un tantinet agressifs à notre goût.

Heureusement, on a pu se remettre de nos émotions en rentrant avec une bonne bouffe, bonne bière, bon délire avec nos nouvelles connaissances, on était bien. Tellement bien que nous n'avons pas voulut nous taper 14h de route shaker pour aller jusqu'au Lac Inle et avons acheté des billets d'avion pour le lendemain.

Mandalay

Nous sommes donc partis le lendemain matin pour Mandalay en avion seulement quelques heures après avoir acheté nos billets. L'aéroport se trouve à 1h de voiture de la ville et nous nous sommes donc groupés avec Sven, un allemand, pour partager le taxi. Malheureusement, le « Royal Guesthouse » était complet et nous nous sommes donc rabattus sur le « E.T. Guesthouse » un peu moins sympathique, mais disposant d'un staff tout autant serviable.

On a élu notre QG bouffe au « Lashio Lay » dans un lieu typique et très propre où nous avons excellement bien mangé.

Question visites, on a loué un trishaw avec chauffeur qui pédalait pour nous, afin de faire le tour des principaux monuments de la ville. Le Grand Palais et quelques temples et pagodes absolument magnifiques. Le gouvernement fait payer 10$ par personne pour un billet qui permet plusieurs visites. Pas trop cher vous pensez, mais une vraie fortune pour un local. En un après-midi sur les sites touristiques nous n'avons vu qu'un seul touriste. C'est à la fois étrange et génial de se retrouver seuls blancs au milieu d'une population extrêmement gentille et serviable.

Côté sport, je me suis quand même tapé à pied les 1'700 marches qui montent au temple du sommet de la colline de Mandalay pour apprécier la vue. J'ai dû y prendre l'une de mes plus belles photos d'ailleurs.

Ici les gens sont très gentils avec les touristes. Tous vous sourient, saluent et engagent la conversation dans un anglais hésitant, mais bien meilleurs que la moyenne de nos compatriotes. Ils sont tous très curieux de savoir d'où l'on vient et contrairement à tous les baratins que l'on a pu entendre jusqu'ici, ceux-ci sont sincères ... pour preuve, ils ne veulent rien nous vendre. C'est juste qu'ils sont fondamentalement sympas.

Les gens de l'hôtel nous servaient d'office du tourisme et nous organisaient pour quelques dollars nos futurs transports ou les excursions sur mesure. Nous avons loué pour 20$ la journée un mini pickup Mazda (que j'aurai d'ailleurs bien voulu ramener en Suisse) avec chauffeurs pour nous conduire dans les anciennes cités royales qui encerclent Mandalay.

Journée haute en couleurs, pleines d'images, de senteurs et de rebondissements. En résumé : fabrique de feuilles d'or, fabrique de feuilles de bambous (pour contenir les feuilles d'or) – retour à l'âge de pierre, sculpteurs de bouddhas en marbre, tisseurs, sculpteurs sur bois, repas des moines dans un monastère encerclé par les touristes (l'horreur, on est parti de suite), Amadapura et son pont en tek de plus d'un km, pirogue, calèche pour découvrir les temples d'Inwa, grimpette sur la colline aux pagodes de la ville de Saraing, ...

Ici c'est un retour aux sources. Les gens n'ont pas de machine et se tapent tous les travaux à la mains, y compris la construction des routes ... c'est assez impressionnant à voir d'ailleurs. Les enfants, les femmes et les hommes transportent sur leur tête des tonnes de gravas et font cuire le goudron au bord de la route dans de grandes marmites avant d'en enduire le sol, bonjour les vapeurs toxiques.

C'est le pays avec les pires routes que nous avons connues jusqu'ici et même la Bolivie est reléguée en deuxième position. Ici, il n'y a que les pagodes qui sont entretenues grâce aux offrandes du peuple et du gouvernement pour se faire bien voir de la communauté bouddhiste. Si les mêmes efforts étaient dispensés sur les infrastructures publiques, il est probable que ce magnifique pays comblerait facilement l'écart d'évolution avec ses voisins du sud-est asiatique.

Si le bouddhisme est un courant de pensée, ici c'est une religion, une école, un refuge pour les plus démunis et une véritable institution qui fait vibrer le pays de tout son être. Impressionnant et étrange sentiment de découverte d'un monde à part qui remet en cause les acquis inculqués à travers notre éducation.

Thailande du Nord

Nous avons donc terminé notre tour dans le nord de la Thailande en passant par Chiang Rai et le fameux Triangle d'Or. A Chiang Rai, nous conseillons vivement de loger au Chat House, même s'il n'y a pas trop de chats, qui se trouve être une chouette guesthouse aux prix cassés, et qui plus est tenue par un suisse qui arbore fièrement les écussons des cantons de son pays natal. Chiang Rai est une très bonne base pour découvrir le Triangle d'Or. Des tonnes d'agences vous proposent des excursions, mais malgré tout ce que l'on vous racontera, sachez que l'on peut parfaitement y aller avec les bus locaux pour quelques baths. On vous conseille d'y visiter le « Hall of Opium » magnifique musée très complet créé par la famille royale, à ne pas confondre avec le musée de l'opium. Sinon, à par la vue sur le Mékong et les 3 pays réunis, il n'y a pas grand chose à voir. Faites simplement attention aux horaires des bus, sinon vous risquez de vous retrouver coincé du côté de Soap Ruak.

Le lendemain, nous nous sommes tapés une douzaine d'heures de bus pour revenir à Bangkok. Nous avons été un peu coincé dans les embouteillages causés par les manifestants, mais avons eu encore la chance de pouvoir décoller pour Yangon le 25 novembre de bonne heure.