LES PECS WORLDTRIP

Back to Geneva !

2009-06-12T14:15:00.025+02:00

Nous voilà de retour à Genève après une année de découvertes autour du globe.

Nous avons eu l'opportunité de voir le monde sous un autre angle et de vivre une expérience extraordinaire, tout en réalisant à quel point nous avons de la chance d'être nés là où nous sommes nés !

Au total, c'est :

25 pays visités

42 vols en avion

des centaines d'heures de bus

des dizaines d'heures de bateaux en tous genres

et d'autres moyens de transports ...

nous avons même rencontré de nouveaux amis.

Des plages paradisiaques

aux sommets enneigés

nous avons parcouru un bon bout de chemin.

On a visité les 7 nouvelles merveilles du monde

et en rentrant, comme on ne pouvait pas en rester là,

on s'est marié.

Et maintenant que tout ça est passé, on en profite pour vous souhaiter une belle année 2010.

"Le bonheur est un voyage, pas une destination. Il n'y a pas de meilleur temps pour être heureux que maintenant."

Aqaba et Wadi Rum

2009-04-16T18:19:00.001+02:00

Après Petra, nous nous sommes dirigés vers les plages de la Mer Rouge, à l'extrème sud de la Jordanie. Après 3h de bus, nous avons atteint la ville d'Aqaba, juste à la frontière de l'Arabie Saoudite et d'Israël, et en face de l'Egypte. Nous étions logé en dehors de la ville, à South Beach, à l'International Arab Divers Village.

L'eau était magnifique, même si elle n'était pas encore hyper chaude. Nous avons quand même pu faire du snorkelling, et deux plongées bouteilles avec le club de l'hôtel. On a eu la chance de voir notre première épave de bateau à 26 mètre de profondeur et quelques petits poissons.

Par contre, les plages publiques n'étaient pas vraiment terribles, car elles n'avaient pas encore été nettoyées après les vacances des jordaniens, et on ne peut pas dire que cela nous a poussé à nous éterniser en séances de bronzette.

Pour changer de la plage, nous avons pris une journée d'excursion dans le désert du Wadi Rum. C'est un désert de sable rouge avec des formations rocheuses qui font tourner la tête des amateurs d'escalade. Au lieu de passer par les agences qui gonflent les prix de leurs excursions, nous nous sommes débrouillés en nous arrangeant avec un chauffeur de taxi. Celui-ci avait un pote avec une jeep pour nous emmener dans le désert. On s'est allié avec un collègue plongeur libanais pour partager les frais et effectuer les traductions en arabe au près des locaux qui avaient un peu de mal avec l'anglais.

Le Wadi Rum est vraiment un site exceptionnel, et un désert complètement différents de ceux que nous avons pu visiter. Un après-midi n'était pas assez pour profiter de cet endroit, mais au moins nous en avons eu un aperçu.

On a eu droit au coucher du soleil que nous avons partager avec une famille de français très sympathique.

Il ne nous reste maintenant plus que trois jours de voyage ...

Nous avons longuement hésité à nous rendre en Israël pour visiter la ville de Jérusalem, située à moins de 100km d'Amman. On devait y aller le 19 avril, mais différents signes nous en ont dissuadé, comme la dernière « news » d'un jeune palestinien venant de mourir sous les balles des soldats israéliens à Jérusalem. Etant donné qu'avec eux c'est comme au ping-pong, la balle revient toujours, on ne voulait pas être présent pour les représailles. Dommage, ça aurait été intéressant de visiter le centre des grandes religions de notre planète.

Au lieu de ça, nous avons pris le bus pour Amman d'où nous allons quadriller la région pour nos dernières visites ... peut-être les châteaux du désert.

La fin du voyage approche, et même si une petite partie de nous redoute le retour, nous nous réjouissons à fond de tous vous revoir !

Petra

2009-04-13T18:11:00.001+02:00

Depuis Amman, nous avons troqué la voiture pour un bus public afin de nous rendre à Wadi Musa, la petite ville qui se situe aux portes de l'ancienne cité de Petra. 3h30 de trajet et dépôt de nos sacs à l'Orient Gate Hotel. On avait d'ailleurs vraiment bien fait de réserver la veille sur le web, car tous les hôtels abordables semblaient pleins ... le Movenpick à 1'000 USD la nuit sortant un peu de notre budget.

On a pris un billet valable 3 jours pour profiter de notre dernière nouvelle Merveille du monde et on a bien fait.

A Petra, il n'y a pas de voitures, juste quelques chevaux ou des dromadaires qui promènent les touristes trop fatigués. C'est vrai qu'il fait chaud et qu'il ne faut pas avoir peur de marcher, car le site est immense.

Lors de notre première visite, on a dû slalomer entre les groupes dans l'étroite gorge qui mène à l'emblème de Petra, « The Treasury », que l'on retrouve dans le film « Indiana Jones et la dernière croisade ». C'est vraiment un lieu magique, malgré la foule.

En visitant le site, on a découvert une cité entière taillée dans la roche qui s'étendait à perte de vue. On a traversé des gorges, gravit des montagnes, usés nos chaussures sur les roches de sables multicolores et bien transpiré sous le soleil. Heureusement, nous avions un bon entraînement grâce notre trek népalais.

A Petra, il y a les chemins standards que l'on suit avec tout le troupeau des touristes, et les chemins de traverse qui nous font sortir des sentiers battus. Il faut bien évidemment aller voir les attractions principales, mais nous avons vraiment préféré jouer aux aventuriers en empruntant des sentiers que l'on ne trouve pas sur toutes les cartes, comme le Wadi Muthlim et la Haute Place des Sacrifices.

Petra est l'une des nouvelles Merveilles du monde qui mérite vraiment son label.

« On the road again »

2009-04-09T18:00:00.003+02:00

On a décidé de louer une voiture dès le lendemain de notre arrivée pour vadrouiller pendant 4 jours. Les jordaniens roulent bien, les routes sont excellentes et l'essence n'est pas chère ... que demande le peuple !

Nous avons commencé par nous diriger au nord, du côté de Jerash, une ancienne cité romaine très bien conservée, qui vaut vraiment le détour. Dans la même journée, nous avons continué sur le château d'Ajlun avant de nous arrêter pour la nuit à Irbid, 2ème plus grande ville de Jordanie (bof).

Le lendemain, nous sommes remontés plus au nord sur un autre ancien site romain, Umm-Quais, qui offre une jolie vue sur Israël et la Syrie. Nous avons ensuite longé la frontière israélienne en passant par une ribambelle de check-points avec des gardes jordaniens bien armés. Heureusement, le passeport suisse est un vrai sésame, et nous fait passer partout sans encombres. On a même eu droit au « Welcome in Jordan Sir ! » et un grand sourire, ce qui est plutôt rare pour des douaniers ... en tout cas chez nous.

On a continué jusqu'au site de Pella qui recèle plus de 6'000 ans d'histoire, mais comme ils sont un peu à la bourre avec les fouilles, il n'y a pas grand chose à voir. On est donc vite reparti pour jeter un oeil à la Mer Morte avant de remonter au sommet du Mont Nebo pour voir « The memorial of Moses ». On a quand même de la chance de connaître l'un des descendants de Moïse, hein Roger !

On a terminé notre route à Madaba, au Lulu Bed&Breakfast. La ville de Madaba est la ville de Jordanie où les chrétiens de pays se sont rassemblés à l'époque, alors qu'ils se faisaient chasser par les musulmans. Ils en ont profité pour construire quelques églises avec des parterres de mosaïques qui font aujourd'hui la joie des touristes. C'était par contre un vrai bordel pour circuler dans cette ville, car la moitié des rues étaient en travaux, et les autres en sens unique. Vives les détours !

Le troisième jour, on a visité un site encore peu exploité, Umm-Rassas, avec les ruines d'un ancien village et de quelques églises. On était les seuls touristes et on pouvait jouer aux archéologues en herbe tellement il y avait de recoins à explorer. La suite de la route, nous a conduit du côté du Wadi Mujib, la version jordanienne du Grand Canyon, que nous avons du traverser pour atteindre la ville de Karak.

Rien que ne nom me donnait faim en pensant aux bonnes pâtisseries au chocolat et au glaçage chimique vert fluo que l'on trouve dans notre belle cité de Calvin. J'veux bouffer des « karaks » ! Au lieu de ça, nous avons visité les ruines encore bien conservée d'un château érigé du temps des croisades.

La journée c'est terminée du côté d'un vieux village de pierres au milieu de la réserve de Dana, « ... dans la vallée, ho, ho, de ... ». Il n'y avait plus de place pour dormir et nous avons pris la dernière option qui nous évitait de reprendre la route, un camp de bédouins pour touristes dans la réserve.

On a passé une soirée sympa, mais on était bien content d'avoir pris nos sacs de couchage achetés à Katmandou, car la nuit était plutôt fraîche.

Lors de notre dernier jour avec la voiture, nous sommes remontés au nord tout en descendant des montagnes pour atteindre la Mer Morte. Nous avons fait un petit détour pour visiter un lieu biblique, la grotte de Lott. On trouvait intéressant de voir de nos propres yeux où avait eu lieu l'une des histoires d'inceste de la Bible. Il s'agit de la grotte où Lott (pas mon ancien prof de maths donc !) c'est fait bourrer la gueule par ses deux filles, pour enfin copuler avec elles. Elle est pas belle la Bible ? ça vous donnera sûrement envie de l'ouvrir pour y trouver d'autres histoires croustillantes.

Après ce moment de méditation, nous avons repris la route qui longe la Mer Morte au point le plus bas du monde à -400m. Il semblerait d'ailleurs que le niveau de cette mer baissant dramatiquement chaque année, l'altitude la plus basse de la surface de la terre soit en constante diminution.

Nous avons fait un stop sur une plage privée d'Amman Beach pour essayer la mythique flottabilité de la Mer Morte. L'eau est tellement salée que l'on trouve même des blocs de sel sur le rivage. Le goût de l'eau de mer n'est déjà pas terrible, mais le goût de cette eau saturée en sel est vraiment dégueulasse. Par contre, on arrive vraiment à s'asseoir dans l'eau en lisant le journal tout en ayant les doigts de pieds en éventail. Il faut juste garder son équilibre. Comme autre activité, Tatiana a pu s'amuser à s'enduire de boue de la Mer Morte, soit-disant très réputée.

Le plus drôle, c'est de voir les mamies faire leur baignade. Comme elles sont généralement ventripotentes, elles ont tendance à vouloir se baigner en nageant sur le ventre, ce qui est peu recommandé à la Mer Morte, car la flottabilité est telle quel les jambes sont projetées à la surface et la tête bascule inévitablement dans l'eau. Ce n'est pas très gentil de se moquer, mais je vous laisse imaginer le tableau.

Ce fut notre dernier stop avant de rejoindre Amman.

Amman

2009-04-08T17:55:00.002+02:00

Départ de Katmandou. En 40 vols, on a pu constaté que c'est dans l'aéroport de la capitale népalaise qu'ils essayent de suivre le plus les consignes de sécurité. On s'est fait fouiller pour la première fois nos gros sacs en entrant dans l'aéroport, puis deux fois nos bagages à main, en plus des rayons X, au passage de la douane. C'est super cool, surtout quand nos sacs étaient rangés selon une organisation digne d'un master Tétris. Bourrés à bloc, il nous fallait à nouveau les ranger devant des blaireaux satisfaits de voir ce que les touristes cachent dans leurs affaires. On a bien fait pour une fois d'arriver 3 heures avant le vol ...

Après ces mésaventures, nous nous sommes envolés pour Delhi où l'on allait patienter les 14h qui nous séparaient de notre vol pour Amman. On a pu faire reconfirmer notre vol au bureau de Royal Jordan, car celui-ci avait été annulé 2x, apparemment sans raison. Ensuite, on s'est fait refoulé de l'aéroport, malgré nos Priority Pass qui nous donnaient accès aux lounges, car on ne pouvait y entrer pour faire le check-in que 3h avant notre vol et comme celui-ci était à 5h30 du matin ... on était bien embêté.

On a donc passé notre temps dans une espèce de salle d'attente à lire, regarder des films et tenter de dormir sur des sièges très inconfortables.

Enfin, le moment d'embarquer ... un avion tout neuf dont nous avons à peine pu profiter, car nous avons dormi durant la quasi totalité des 6 heures de vol. Très rare pour moi quand il y a autant de gadgets à découvrir.

A Amman, il faisait grand beau, mais la température ne devait pas dépasser les 17°C aux dires de notre chauffeur qui nous amenait au centre ville, au Palace Hotel (bon hôtel de backpackers, qui n'a de palace que le nom).

Nous avons donc profité de la demi-journée pour visiter Amman qui n'est pas une ville très intéressante, à part quelques antiquités romaines. On trouvait cette ville terriblement calme et très propre comparé à nos dernières escales.

On aimerait particulièrement remercier Céline Gaud pour toutes les informations indispensables qu'elle nous a envoyé pour orienter notre séjour en Jordanie.

C'est un pays stable et en paix qui borde l'Irak, l'Arabie Saoudite, Israël et la Syrie. C'est également un pays riche avec les prix d'un pays riche, ce qui nous changeait bien. On s'attendait à trouver un pays musulman comme l'Egypte ou la Tunisie, mais la Jordanie est bien plus évoluée que l'image que nous nous en faisions. Du moins, dans les grandes villes, car plus on est descendu au sud, plus on a retrouvé une atmosphère bédouine.

Les jordaniens sont des gens vraiment sympas et très serviables, nous n'avons eu que des bonnes expériences. Cependant, il est vrai que nous sommes quand même dans un pays arabe et il arrive que les hommes soient plutôt « lourds » avec les femmes européennes. Voir un bout de peau de femme non voilée leur provoque des poussées de testostérones et un regard hagard semblerait-il ! On vous laisse imaginer Tatiana en bikini à la plage publique ...

Vallée de Katmandou

2009-04-04T17:47:00.004+02:00

Nous avons pris une chambre à Katmandou et nous avons effectué des visites d'une journée sur les différents sites de la vallée ayant obtenu le label de l'Unesco.

Nous avons tout d'abord commencé par la visite de la ville de Bhaktapur. On a été un petit peu surpris par le prix qu'ils font payer aux touristes pour y entrer, mais ça valait le coup. La ville a encore été préservée des voitures et il fait bon s'y balader. Les gens semblent encore vivre à l'ancienne avec un autre rythme. On y trouve une jolie place centrale, pas mal de temples un peu partout et des ruelles d'un autre temps.

Il y a toujours des petits détails rigolos à relever sur les temples. On essayera de vous mettre quelques photos sur le blog à notre retour aux bercails.

On a ensuite enchaîné les visites en prenant les transports publics à notre plus grand plaisir pour côtoyer d'un peu plus près ces sympathiques népalais.

La ville de Patan, la plus proche de Katmandou, dispose d'une place centrale épatante sur laquelle on peut flâner paisiblement tant il y a de choses à observer.

Pashupatinath est l'endroit qui nous a le plus marqué. On dirait un espèce de « Varanasi népalais miniature ». Ici l'ambiance est particulière, on a pris le temps de prendre le temps. On a laissé nos yeux découvrir une vie qui n'avait rien à voir avec notre univers helvétique. Les familles venaient laver leurs morts avec l'eau sacrée avant de les brûler au bord de la rivière, qui ressemblait plus à un ruisseau vu le débit d'eau.

Ici, contrairement aux pratiques indiennes, les familles laissaient libre cours à leur tristesse, et leurs pleurs résonnaient le long des ghats. On a même vu des pieds dépasser d'un bûcher ... ça nous a fait un peu bizarre, mais, là où on se trouvait, c'était normal ! Les cendres étaient ensuite jetées dans l'eau peu profonde et les gamins des rues n'hésitaient pas à y chercher les valeurs laissées sur le défunt (comme des dents en or) ... ici, rien ne se perd !

On a vu des sadhus businessmen, terme antagoniste, car ceux-ci sont sensés avoir renoncé à la recherche du profit, qui posaient en statues photogéniques pour faire cracher quelques roupies aux touristes amusés par ces hommes singuliers.

On a voulu grimper sur la colline pour déguster notre sandwich loin des bûchers, mais on a dû y renoncer, car les singes chapardeurs semblaient prêt à démontrer leur agressivité pour satisfaire leur estomac.

Nous avons donc rejoint à pied la ville de Bodnath pour visiter notre plus belle stupa népalaise. On est resté un bon moment sur ce site paisible qui donnait envie de s'arrêter et de méditer. Les petits drapeaux tibétains colorés, que l'on retrouve partout dans le monde, flottaient au vent en qui emportait leurs prières. C'était beau !

On est retournée ensuite à la civilisation de Katmandou pour terminer le paquetage de nos sacs et pour poster notre surplus de bagages, afin d'être prêt pour notre vol du lendemain. Un sacré mic-mac la poste népalaise ...

Pokhara

2009-03-30T12:20:00.001+02:00

On est retourné au Butterfly Lodge de Pokhara, à côté, du lac pour nous reposer quelques jours dans leur joli petit jardin. C'était bien mérité. Il faisait bon chaud et il ne pleuvait pas.

Pokhara est une petite ville chaleureuse où il fait bon se promener en faisant du lèche-vitrine pour se remettre de nos efforts. On en a profité pour manger de la viande et boire du vin rouge ... c'est vous dire si le coin se laisse apprécier !

Histoire de rester romantique, j'ai emmené Tatiana faire un tour en barque sur le lac. Elle préfère quand même quand c'est moi qui rame.

On y a également retrouvé internet et nous avons pu mettre à jour ce blog qui avait été un peu trop délaissé ces derniers temps.

Demain, on retourne à la capitale pour découvrir en 3 jours la vallée de Katmandou avant de prendre l'avion pour Delhi, puis pour Amman, en Jordanie, notre dernière étape.

Trek des Annapurnas

2009-03-20T12:14:00.004+01:00

Nous avons passé une nuit à Pokhara, où nous avons laissé le gros de nos affaires, puis nous sommes partis pour notre trek avec Valérie & Ivan.

Le trek débute à Nayapul à 2h de voiture de la Pokhara. A partir d'ici, plus de véhicules à moteur, plus de bruit, le silence de la montagne rien que pour nous.

Le chemin est très bien indiqué. On se croirait plus sur une petite route pavée qui sillonne la montagne que sur un chemin de randonnée, mais au moins, il n'y a pas possibilité de se perdre. En plus, tous les gens sont super sympas et nous donne gentiment tous les renseignements nécessaires.

On a fait une moyenne de 6h de marche par jour, pas facile de se remettre au sport sans entraînement après 11 mois le cul collé sur les sièges de bus. Nous n'avons pas eu de chance avec le temps. Il n'avait pas plu depuis 7 mois, et le hasard comme par hasard, nous avons eu droit à la pluie, la grêle et la neige, pendant les 10 jours de trek. Heureusement, la pluie arrivait rarement avant midi et nous avons appris à nous lever très tôt (tout le temps avant 6h), pour parcourir un maximum de chemin au sec.

Sur le parcours, on trouve beaucoup de « lodges », auberges de montagne, pour se loger et se restaurer. La nuitée en chambre double coûte entre 1 et 2€, on y croyait même pas. C'est par contre sur la nourriture, qu'ils doivent faire venir à dos d'hommes ou à dos d'ânes, qu'ils prennent une petite marge. On a toujours très bien et beaucoup mangé pour prendre des forces. On se couchait rarement après 20h pour arriver à se lever tôt et assumer une journée de marche malgré les courbatures de la veille. A la fin, on ne sentait plus rien. Nos muscles s'étaient fait à ce rythme.

On a fait un petit détour par Ghorepani afin d'aller admirer la vue sur les Annapurnas depuis Poon Hill, 3'200m, à 5h du matin.

Au long du parcours, on arrêtait pas de monter et descendre, de sommets en sommets, de vallées en vallées. Il y avait parfois des escaliers interminables dont on ne semblait jamais arriver à bout. Je suis encore étonné et fier que Tatiana se soit tapé les 10 jours de trek jusqu'à la fin.

Après 6 jours de marche nous avons atteint le Machhapurre Base Camp (MBC), 3'700m, et il s'est mis à neiger. Nous avons attendu deux nuits dans un lodge sympathique (2s°C la nuit dans la chambre) que le temps s'améliore pour monter à ABC, 4'130m, à 6h du matin dans la neige fraîche. On avait nos baskettes Salomon toutes neuves (merci beau-papa) qui se remplissaient de neige, mais on s'en fichait, on voyait le soleil se lever sur la chaîne des Annapurnas, c'était un spectacle à couper le souffle. Le ciel était, pour la première fois, totalement dégagé et on en a profité à fond.

Nous avons pris notre petit déj à ABC sur une terrasse entourée d'un cirque de montagnes s'élevant pour certaines à plus de 8'000m, c'était dingue. On est redescendu directement en faisant bien attention aux avalanches. Après deux jours de marche, nous avons pu aller nous détendre dans des sources d'eau chaude avant de continuer et rejoindre la civilisation. On était crevé.

Katmandou

2009-03-17T12:13:00.005+01:00

Le 17 mars, nous avons pris notre vol depuis Varanasi pour Katmandou. C'était le chaos dans l'aéroport. Avec une poignée d'autres touristes, nous attendions de pouvoir effectuer le check-in depuis environ 2h. Les représentants d'Air India n'étaient pas stressés. Le système informatique était en panne et ils s'y sont pris à la dernière minute pour émettre des tickets à la main, alors que des groupes de touristes assistés par leurs guides passaient entre les mailles du filet.

Nous étions contents de quitter l'Inde. C'est un pays magnifique, mais très prenant, voir même étouffant au bout d'un moment.

D'ailleurs, comme nous le dise les népalais, « INDIA » c'est :

I
N ever
D o
I t
A gain

Tandis que le « NEPAL » c'est :

N ever
E nding
P eace
A nd
L ove

Pour certains côtés c'est assez juste.

Nous sommes donc arrivés sans encombre à Katmandou où nous avons pu faire nos visas à l'aéroport avant qu'une voiture de notre petit hôtel vienne nous chercher. Valérie & Ivan qui étaient déjà sur place, nous avait arrangé le transport et l'hôtel pour que l'on se retrouve plus facilement.

Nous avons payé une misère pour la nuitée et le transport, soit l'équivalent de 8$. Katmandou est une petite ville très polluée, mais que nous avons tout de suite adoptée après notre séjour en Inde. On y retrouve une ambiance routarde avec toutes les facilités pour les touristes et surtout une quantité phénoménale de magasins de matériel et vêtements de montagne. On ne savait plus où donner de la tête, on voulait tout acheter. Ici, c'est le Paradis des trekkeurs. On a quand même acheté deux sacs de couchage pour mieux supporter le froid dans les refuges de montagne, la place dans nos sacs étant restreintes.

On a ensuite retrouvé Val & Ivan pour l'apéro avec lesquels on s'est mis d'accord sur un potentiel itinéraire de trek. On a hésité sur le tour des Annapurnas de 17 jours, mais nous nous sommes, pour finir, fixé sur un trek d'une dizaine de jours qui nous menait au coeur des montagnes, l'Annapurna Base Camp, dit ABC.

Après avoir préparé notre matériel, acheté les cartes du parcours et pris des renseignements à gauche et à droite, nous étions prêts à partir. Nous avons choisi l'option de ne prendre ni guide, ni porteur, après nous être assurés qu'il n'y avait pas de difficultés majeures, et nous avons bien fait. Avant de partir, il faut passer au bureau des treks, où des fonctionnaires qui travaillent parfois entre les pauses, prennent un temps fou pour établir un permis de trek, ainsi qu'une autorisation de trek pour 24€. Il ne faut surtout pas oublier ses 4 photos passeports, sinon on est bon pour revenir. Cependant, tout est beaucoup plus rapide à Pokhara, ville de départ pour la majorité des treks dans la région des Annapurnas.

Une fois la paprasserie administrative réglée, nous avons pris le bus pour Pokhara.

Varanasi ou Bénarès

2009-03-16T12:10:00.003+01:00

Notre chauffeur a conduit les 5h de trajet qui sépare Agra de l'aéroport de Delhi pour que nous puissions prendre notre vol à destination de Varanasi.

Varanasi est mieux connue sous le nom de Bénarès, pour les francophones. Ville située au bord du Gange où les indiens viennent mourir pour terminer le cycle de leurs réincarnations. Cette ville est symbolisée par ses innombrables bûchers crématoires le long des ghats bordant le fleuve sacré.

Nous sommes arrivés dans un aéroport trop petit où l'on a dû se battre rien que pour atteindre le tapis qui charriait les bagages. Celui-ci était tellement minuscule comparé à la masse des objets à décharger. Plutôt, folklorique comme arrivée.

Nous avons été accueilli par notre nouveau chauffeur qui portait un nom de dingue, Babalou. Il nous a amené à l'hôtel et laissé tranquille jusqu'au lendemain.

Réveil à 4h30 pour aller faire une balade en bateau sur le Gange avant le lever du soleil. Les ghats sont des espèces de débarcadères où les pélerins viennent se purifier avec l'eau de l'un des fleuves les plus pollués au monde (1,5 millions de bactéries aux 100ml, alors que la norme est inférieure à 500). A 5h30, il y règne déjà une vie étonnante. Ca passe d'un groupe d'indiens qui fait du yoga, d'un sadu qui prend des poses de pantin désarticulé sans la moindre difficultés, de gens qui viennent faire leurs ablutions matinales, se baigner ou des familles qui font brûler leurs morts.

Suite à ce spectacle hors du commun, Babalou nous a emmené visiter deux ou trois temples dans la ville, ainsi que le campus immense qui compte plus de 40'000 étudiants dont 10% d'européens.

Nous avons passé l'après-midi à déambuler dans la ville et à apprécier les scènes de rue comme le dentiste local accroupi à côté du caniveau qui arrache les dents de ses patients, les chauffeurs de pousse-pousses qui tapent le carton, les mères qui font la toilette de leurs enfants sur le trottoir avec une eau douteuse, les mendiants qui survivent en passant inaperçu au milieu de la cohue des pèlerins, les vendeurs et les rabatteurs en tout genre qui rêvent de grapiller quelques roupies de plus à l'arrivée d'un blanc dans leur champ de vision, ...

Tout ceci nous a mené du côté des ghats de crémation. Ceux-ci nous intriguaient depuis notre arrivée. Nous y avons trouvé la vie et la mort à l'état brut. Sans chichis, ni froufrous, ni pleurnicheries, ni déballages de richesses, nous avons vu des cadavres enveloppés dans des étoffes prêts à être mis au bûcher. En scène de fond, un corps inerte qui n'avait pas eu droit à une cérémonie s'éloignait en flottant sur les eaux du Gange.

Nous pensions être choqué par de telles scènes, mais en Inde la perception des choses est différente. Nous avons donc vécu ça tout à fait normalement, sans dégoût.

Agra et le Taj Mahal

2009-03-14T10:24:00.002+01:00

Une bonne journée de route pour rejoindre Agra depuis Jaipur, mais ça vaut vraiment le détour. C'est en effet à Agra, que l'on peu découvrir le majestueux Taj Mahal.

Nous avons donc pu visiter notre 6ème merveille du monde lors d'un après-midi ensoleillé au milieu d'une foule impatiente de découvrir ce symbole de l'Inde. Il faut quand même savoir que la visite coûte 20 roupies pour les indiens et 750 roupies pour les étrangers (soit CHF 20.- qui est une vraie fortune ici). Vous imaginez si l'on avait la même politique vis-à-vis des étrangers chez nous ???

Reste cependant que le Taj Mahal est une pure merveille. Les photos que nous avions déjà pu voir n'étaient pas des montages. C'était vraiment à couper le souffle. Les jardins sont magnifiques. La pureté et la blancheur de l'édifice contraste réellement avec la crasse, la saleté et la puanteur indienne. On se demande comment on peut retrouver une telle beauté au beau milieu de tout ça. Il paraîtrait que le meilleur moment pour le visiter est à l'ouverture à 6h du matin, mais je pense que ça reste magique en permanence.

Ensuite, on a été faire un tour du côté de la forteresse qui offre une jolie vue sur le Taj Mahal, mais nous avons décidé de faire l'impasse sur la visite ... on avait déjà vu trop de forts ... c'est fort !!!

Jaipur

2009-03-12T10:23:00.002+01:00

Nous sommes arrivés dans la ville de notre chauffeur pour l'heure du déjeuner et celui-ci c'est empressé de nous inviter. On a pas vraiment eu le choix et on a pu découvrir une micro-bâtisse de deux pièces construite sous un pylône de lignes hautes tension. On a eu droit à un ragoût de tripes de mouton ... trop cool ... auquel on a fait honneur en tentant de réfreiner les spasmes de notre estomac.

Une fois le repas terminé, notre chauffeur a tranquillement été se coucher en nous laissant en compagnie de sa petite famille qui ne parlait pas plus de deux mots d'anglais. Tat s'est fait tatouer les mains à l'henné par la fille de la maison, histoire de ressembler à une vraie indienne. On a finalement réussi à réveiller le pacha pour qu'il nous laisse visiter la ville.

De jolis bâtiments au centre de Jaipur marquent le centre touristique. On y trouve le City Palace et le Hawa Mahal, palais des vents, qui compte parmis les plus célèbres de la ville. On s'est baladé parmi les milliers d'échoppes qui bordent les artères surpeuplées du centre ville. On a eu la chance d'y trouver un bon resto aseptisé pour soulager notre estomac de notre dernier repas ...

Le lendemain, nous sommes partis visiter le palais fortifié d'Amber qui se trouvait être l'ancienne capitale de l'état de Jaipur. En se baladant sur la crête des montagnes, on dispose d'une jolie vue sur la région. Si on pousse jusqu'à la forteresse de Jaigarh, on peut y découvrir le plus grand canon sur roues au monde dont les locaux sont très fiers.

Deux jours étaient suffisants pour nous imprégner de la ville, car nous commencions à nous lasser des visites et nous attendions impatiemment la visite du Taj Mahal à Agra.

Pushkar

2009-03-10T10:21:00.002+01:00

Après 5h de voiture, nous avons pu découvrir la jolie petite ville touristique de Pushkar. En plus, nous y sommes arrivés le 11 mars, la veille du « Holy Festival » ou « Festival des couleurs ».

La ville est à taille humaine et permet de se balader facilement dans les ruelles bordées d'échoppes alléchantes pour les touristes roots. On a profité d'en faire le tour avant que le festival commence. Poussés par des brahmanes arnaqueurs de touristes, nous avons été faire des prières pour nos familles au bord du lac sacré. Nous n'avons pas cédé à la pression des prêtres de nous délester de nos précieuses roupies comme ils nous le suggéraient de manière trop insistante.

La ville de Pushkar est réputée pour sa rave party au milieu du marché lors du Holy Festival. Normalement, tous les indiens de la ville se balade avec leurs sacs de peintures en poudre ou liquide dans la rue et se badigeonnent avec, mais avec l'ambiance de la rave party, ça dégénère vite en bataille de peinture entre groupes et les badauds ne sont pas épargnés.

Etant quelque chose d'unique, nous voulions voir ce que c'était. A peine étions nous dans les rues que nous avons compris que l'ambiance n'étaient pas si bon enfant que ce que l'on pensait. Les indiens qui ne peuvent pas toucher des femmes indiennes étaient comme des dingues lorsqu'ils voyaient des occidentales qu'ils tentaient plotter gentiment en même temps qu'ils les aspergaient de peinture. Voyant que cette fête pouvait vite dégénérer, nous nous sommes réfugiés dans un cyber café avant de rejoindre l'hôtel.

Par la suite, nous avons appris que l'ambiance dans les autres villes pendant le Holy Festival était quand même beaucoup plus saine et gentillette.

Bundi

2009-03-08T10:20:00.001+01:00

Une immense forteresse qui domine la vallée depuis le sommet d'une montagne. Nous logions dans l'unique hôtel des remparts qui offrait une jolie vue sur le fort. Malheureusement, nous étions tellement mal que nous n'avons rien pu visiter.

Par ailleurs, nous avons pu tester la médecine ayurvédique, car il n'y avait pas une seule vraie pharmacie en ville. « No english medicine, no side effect », comme se plaisaient à nous rappeler les indiens. Ben, ça marche du tonnerre et en 24h, nous étions à nouveau sur pattes.

Udaipur

2009-03-05T10:19:00.001+01:00

Ville splendide au bord d'un lac où se trouve une île avec l'un des hôtels les plus renommés de l'Inde. Nous logions dans une bâtisse magnifique du centre ville avec une terrasse qui surplombait la ville. On a pu y visiter encore un palais et des temples. On commençait à en avoir marre.

Nous avions trois jours dans la même ville. Un must depuis le début de notre tour et nous avons pu prendre le temps de nous reposer. On a même été suivre des cours de yoga le matin à 8h dans le pays qui a donné le jour à cette discipline.

Nous y avons retrouvé Valérie et Ivan pour une soirée et avons eu la mauvaise idée de manger sur la terrasse de l'hôtel, car nous avons été malade comme des chiens les deux jours suivants, alors que nous avions mangé dans la rue tous les autres jours sans aucun problème.

Le pire, c'est que nous avions 7h de route dans la journée pour rejoindre la ville de Bundi. Tatiana était encore épargnée pendant le trajet, mais moi je jouais les vomitos toutes les 30 minutes pour tester les bas côtés des routes indiennes.

De Jodhpur à Ranakpur

2009-03-03T10:17:00.002+01:00

Visite éclair au fort de Jodhpur où l'on a eu droit aux pronostiques de l'astro-palmiste (diseur de bonne aventure qui lit les lignes de la main, en décrypté) du palais concernant notre avenir.

Jodhpur est surnommée la ville bleue, car la majorité des bâtiments sont peints de cette couleur. Sûrement à cause d'un stock de peinture trop important acheté à l'époque qu'ils n'ont jamais réussi à écouler.

La ville est grande et dispose d'un énorme marché que nous n'avons pas eu le temps de visiter à cause d'un timing trop serré. Moins de 24h après notre arrivée, nous repartions pour la paisible Ranakpur.

Ranakpur n'est même pas un village, il n'y a rien à part les magnifiques temples Jaïns remplis de milliers de sculptures, toutes différentes. Le jeu consiste à rechercher les positions du kamasutra cachées un peu partout par les sculpteurs un peu pervers.

Nous n'aurions pu y faire qu'une halte de 2h, mais ce fut agréable de pouvoir se reposer sur la terrasse de notre hôtel en pleine verdure.

J'ai par contre eu la mauvaise idée de vouloir essayer le béthel (sorte de tabac à chiquer) que notre chauffeur consommait quotidiennement. En 15 minutes, j'avais la tête qui tournait et juste après j'ai pu vomir comme dans les films par jets de 2 mètres. Je me suis vidé en une heure, et comme ça allait mieux, nous avons pris la route pour rejoindre Udaipur.

Jaisalmer

2009-03-01T10:15:00.002+01:00

La ville la plus reculée de notre périple à quelques dizaines de kilomètres du Pakistan. La frontière semble bien gardée vu tous les véhicules de l'armée que nous avons croisé sur la route.

Nous avons beaucoup aimé cette ville fortifiée, perchée sur une colline qui surplombe le désert. Des immenses remparts et un fort qui abrite un magnifique palais qui menace de s'effondrer dans les siècles avenir dû à la surconsommation d'eau. On y visite également des temples jaïns remplis de sculptures du sol au plafond.

On a pu se balader dans les petites ruelles qu'il fallait partager avec les motos, les vaches, les cochons (qui ressemblent plus à des sangliers), et les rabatteurs des échoppes environnantes. Pour nous, l'Inde c'est les couleurs, la saleté et les odeurs qui passent des épices à la pisse sans crier gare.

Une première journée pour visiter la ville et une deuxième pour effectuer un safari à dos de dromadaires dans le désert. Enfin, ils appellent ça safari, mais ça s'apparente plus à une balade de 3h pour aller voir le coucher du soleil depuis la seule dune de sable à des kilomètres à la ronde.

Repas au campement le soir avec un groupe de quatre français, bien cool, rencontré sur place, puis nouvelle sortie sur une charrette tirée par un dromadaire pour aller dormir dans le désert avec les bébêtes, hein Tat ? Nous avions des mini-matelas trop courts et un petit duvet pour nous couvrir, car ça caille la nuit dans le désert. C'était super, j'avais même les pieds qui dépassaient dans le sable ...

Le Rajasthan nous donne l'impression de nous trouver dans un pays arabe. On sent vraiment l'influence que leurs voisins en quête de nouvelles terres ont laissé dans la région.

Bikaner

2009-02-28T10:14:00.001+01:00

Cette fois, nous sommes vraiment arrivés dans les paysages désertiques qui caractérisent le Rajasthan. Quasiment pas un arbre, des cailloux, de la terre craquelée au soleil et une voiture sans clim.

Bikaner est réputée pour son fort et l'ancienne demeure du Maharaja. Tout était finement sculpté, décoré et préparé pour accueillir des fêtes mémorables.

La région s'est enrichie à l'époque grâce aux passages des caravanes qui venaient se ravitailler dans les villes bordant le désert. Nous avons découvert toute une civilisation sur le déclin qui avait dû être splendide 5 siècles auparavant.

Mandawa

2009-02-27T10:12:00.002+01:00

Nous étions complètement dépaysés. On se retrouvait face à des dromadaires qui tiraient des carioles sur la route, des femmes en saris colorés, des véhicules aux klaxons surboostés, des vaches sacrées pire que des chiens errants et des détritus partout.

Mandawa, petit village aux portes du désert, se trouvant à 7h de route de Delhi, est très réputé pour ses havelis (anciennes maisons de maître) finement décorés de fresques. Un jeune du village nous a servi de guide à travers les ruelles. Il se débrouillait même en français qu'il avait appris avec les touristes. Pas mal !

On y a passé une nuit, puis avons continué notre route.

Delhi

2009-02-25T10:10:00.001+01:00

Nous nous attendions à un choc culturel après toutes les histoires des différents voyageurs que nous avions rencontré, mais tout compte fait, notre arrivée à Delhi c'est très bien déroulée. C'est vrai qu'il y a énormément de pauvreté, des gens à moitié morts couchés dans la rue , des déchets partout et des odeurs qui font encore frémir nos narines. Cependant, nous avons dû voir suffisamment de misère ces derniers mois pour ne pas être choqué et visiter la capitale indienne tranquillement.

Nous avons logé dans un quartier résidentiel, Carol Bagh, dans un appartement transformé en logement pour voyageur, le Sunshine Guesthouse (www.hostelworld.com). Le gérant est même venu nous chercher à l'aéroport et nous n'avons pas eu besoin de nous battre avec les baratineurs qui attendent les touristes juste après la douane.

Nous ne pensions pas passer plus d'un jour à Delhi, mais au vu des difficultés rencontrées pour réserver les transports, nous en sommes restés deux. Pas simple de trouver les guichets pour touristes à la gare, si bien que l'on se fait facilement indiquer de mauvaises directions par des rabatteurs qui nous conduisent vers des agences privées. Tous les trains corrects étaient complets pour les prochains jours. La prochaine fois, nous réserverons depuis internet, www.indianrail.gov.in, au lieu de perdre notre temps.

Le gérant de la guesthouse nous a indiqué une agence de voyage, soit disant de confiance, pour pouvoir quitter Delhi. Nous avons organisé et négocié 3 semaines dans le nord de l'Inde, en particulier le Rajasthan, et nous ne l'avons pas regretté !

Nous avons commencé par un tour de Delhi qui vaut vraiment la peine, entre la le fort rouge, la mosquée, India Gate, les monuments dédiés à Gandhi et la tombe de Hamayun.

Nous sommes partis le lendemain pour 17 jours de voyage en voiture privée avec chauffeur, hôtels inclus (ça ne coûte rien !), dans le Rajasthan.

Au programme : Mandawa, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Ranakpur, Udaipur, Bundi, Pushkar, Jaipur, Agra et retour à Delhi pour prendre un vol pour Varanasi (Bénarès) avant de rejoindre Katmandou, au Népal, en avion également.

Shanghaï

2009-02-20T10:07:00.001+01:00

Dernière étape chinoise avant de repasser à Hong Kong, Shanghaï.

Folie des grandeurs, building immenses, quartier français, grands magasins et circulation intense par un réseau bien desservi.

Il ne faisait pas beau ... (pour changer) pour nos différentes visites de la journée. Nous avons fait le tour des jardins miniatures qui font la fierté des chinois. La pureté et l'équilibre de la disposition des différents éléments (comme les roches, l'eau, le bois,...) constituent le ying et le yang.

Nous avons fait la visite de « petites » villes de 5 millions d'habitants avoisinant Shanghaï qui se sont tellement agrandies ces dernières années qu'elles se trouvent maintenant côte à côte avec la grande ville.

Pour notre dernière journée, nous avons décidé d'aller voir les pandas au zoo. C'est hyper choux ces bébêtes, mais par contre la qualité de détentions des animaux ferait hurler Brigitte. Ils étaient enfermés dans des espèces de salles de bain aux carrelages verts qui rappellent furieusement celles de nos grands parents. Visite rapide avant de prendre le métro aérien pour retrouver notre mythiquissime magasin : Décathlon. Eh oui, le géant français est également implanté en Chine. Pour peu, on se serait cru revenu chez nous l'espace d'un instant.

Après nos quelques jours à Shanghaï, nous avons repris l'avion pour Hong Kong, puis pour Delhi en Inde.

Guilin et Yangshuo

2009-02-18T13:48:00.003+01:00

Arrivés dans la petite ville de Guilin sous la pluie au milieu des pains de sucre qui jonchent le paysage, nous ne perdons pas de temps. Le timing est compté.

Visite de la somptueuse grotte des flûtes de roseaux, qui ressemblent furieusement à celle visitée dans la baie d'Halong (comme le reste du paysage d'ailleurs, mais sans la mer), puis de la colline de la Trompe d'Elephant.

Il pleut toujours et la température est maintenant de 10°C. On arrête pas de manger, mais on commence déjà à se lasser un petit peu des plats chinois où l'on soupçonne quelques exhausteurs de goûts d'améliorer l'agitation de nos papilles. On veut des steaks et du pinard, zut !

Lors de notre soirée sur place à faire un tour à pied dans la ville, on s'arrête un moment interminable dans une petite échoppe qui vend du thé et dont la vendeuse, forte sympathique, tient absolument à nous faire goûter sa collection dans l'espoir que nous lui lâchions quelques yens. On a droit à la cérémonie du thé, maintes fois répétées, que l'on quittera précipitamment la vessie au bord de la rupture.

Le lendemain, nous avons droit à la croisière en bateau de 5h sur la rivière au milieu ce fameux paysages de pains de sucre qui fait la renommée du lieu, pour rejoindre la ville de Yangshuo.

Petite bourgade suffisamment touristique pour permettre aux fans de shopping de ne pas rester sur le carreau. Nos sacs à moitié pleins nous titillent et les billets partent beaucoup trop facilement, on craque pour quelques babioles.

On a droit à une jolie balade sur les petites routes de campagne qui bordent les rizières asséchées où quelques paysans laissent paître leurs buffles d'eau. Comme il ne fait pas très beau et que le ciel reste menaçant, les photos ne donnent rien à mon grand désespoir.

Une nuit sur place et départ pour l'aéroport, afin de rejoindre Shanghaï pour notre dernière étape chinoise.

Xi'An

2009-02-17T13:43:00.002+01:00

Nous avons quitté Pékin par voie ferroviaire en prenant un train couchettes confortable de nuit depuis la gare principale (soit disant la plus grande d'Asie) pour nous rendre dans l'ancienne capitale de Chine, Xi'An.

Cette ville, qui rassemble dans ses murs autant d'habitants que notre petite Suisse, a vécu un essor touristique récent grâce à la fameuse découverte d'une armée en terre cuite. On parle d'environ 8'000 soldats grandeur nature et bien conservés qui gardent le tombeau du premier empereur de Chine.

Le site se trouve en dehors du centre ville, au milieu de rien. Pour changer, il faisait froid, mais un peu moins qu'à Pékin. Nous avons pu voir ces vestiges qui date de 250 av. J.C. enterrés entre 5 et 10m de profondeur. C'est impressionnant de les voir encore debout avec autant de détails. Avant toutes les statues étaient peintes, mais elles ont perdu leurs couleurs après avoir été exposées à l'air libre.

Comme nous ne sommes pas en saison touristiques, la visite s'est effectuée rapidement et nous avons regagné Xi'An pour faire un tour sur les remparts imposants qui encerclent la vielle ville sur 14km. Tout semble très gris et avec le temps nuageux que nous avons eu, ça n'arrangeait rien. Des constructions carrées en briques grises dans une atmosphère qui nous rappelle les reportages sur l'Asie centrale que nous regardions gamins à la TV, un brin communiste, pas très chaleureux.

Très peu de bâtiments sont chauffés et on garde nos vestes et nos pulls en permanence. Il n'y a qu'à l'hôtel et dans la voiture que nous avons chaud. Après la visite de la Grande Pagode de l'Oie Sauvage (ils ont toujours beaucoup d'imagination au niveau des noms), nous avons eu la chance d'assister au spectacle de la dynastie Tang avec plus de 70 danseurs et danseuses tout en couleurs. « C'était très, très magnifique », comme disait notre guide. Il y avait deux fois plus de personnes sur scène que dans la salle immense et comme les autres spectateurs n'étaient pas très démonstratifs, nous applaudissions pour deux.

A peine plus de 24h dans la ville que nous nous envolions déjà pour Guilin, dans la Chine profonde.

Pékin ou Beijing

2009-02-13T13:39:00.001+01:00

La Chine est une parenthèse dans notre périple, un voyage dans le voyage. Juste pour aller voir la fameuse muraille de Chine, notre 5ème merveille du monde.

Nous avons organisé ce voyage depuis Genève, il y a un an, soit en février 2008, avec l'agence Tian-Tan. Il s'avérait extrêmement difficile d'effectuer les réservations des transports, lors de la période qui suivait le nouvel an chinois, sans maîtriser un minimum la langue de Confucius. Si bien que nous avons décidé de faire appel à des pros de la Chine. Plus cher, mais moins chiant.

Nous avions une guide francophone et un chauffeur pour nous deux, des hôtels de luxe et la pension complète. Attention, c'est plus le même standing, et l'esprit routard est relégué au second plan pour deux semaines. Plus besoin de chercher un endroit où dormir, ni d'organiser nos visites, ni de trouver un resto potable, ... de bons touristes lobotomisés ... ça fait du bien parfois. En plus, on optimise vraiment notre temps et les visites, car le programme a été préparé sur mesure (merci Mme Zheng).

Depuis Hong Kong, nous pris l'avion pour aller se les geler à Pékin. Fini la chaleur et les cocotiers, bonjour le choc thermique avec -8°C. Nos sacs sont maintenant à moitié vide, car nous avons dû mettre tous nos habits pour conserver un minimum de chaleur.

Nous sommes restés 4 jours dans la capitale chinoise et avons visité une ribambelle de sites pour la plupart inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco avec au programme : le temple du Ciel, la place Tienanmen (tristement célèbre), le palais d'été de l'empereur, la Cité Interdite, le temple des Lamas, le temple de Confucius, l'un des 13 tombeaux Ming et bien sûr la grandiose Muraille de Chine sur laquelle nous avons fêté la St Valentin.

Nous avons eu très froid lors de ces visites, car tout est dehors ou dans des temples ouverts. Se balader quand il fait entre -8° et 0°C, c'est moyennement marrant, mais au moins nous avons eu le soleil. Ici, les chinois ne semblent pas incommodés par la température et on en voit beaucoup dehors, surtout des personnes âgées. Tôt le matin, elles sont dans les parcs entrain de faire du sport en groupe comme de l'aérobic, de la danse, du taï-chi, des jeux de balles, de raquettes ou jouent simplement aux cartes ou aux échecs. Une vraie culture qui nous a beaucoup amusé, on a même joué avec eux pour se réchauffer.

Côté culinaire, nous n'avons pas été déçus et avons pu desserrer la ceinture d'un cran. Les plats arrivent en masse et tous en même temps. On goûte de tout avec les baguettes directement dans les plats. C'est plutôt sympa, mais attention à la dextérité. Par contre la cuisine chinoise en Chine, n'a pas grand chose à voir avec la cuisine chinoise de chez nous. On ne retrouve pas les mêmes saveurs.

Macao

2009-02-12T13:37:00.001+01:00

Ancienne enclave portuguaise en terre chinoise. Macao, ou Macaú, recèle tout ce qu'il faut pour qu'une lusitanienne loin de chez elle retrouve les goûts et les couleurs de sa patrie d'origine.

Nous avons donc pris le ferry, passeports en poche, pour rejoindre l'île de Macao par une une journée nuageuse. Nous nous sommes directement rendus sur la place principale de la ville pour voir si on y trouvait réellement des vestiges portuguais. Au premier coup d'oeil, le test était passé.

Toutes les affiches, les noms de rues, les enseignes publicitaires sont écrits en portuguais et en chinois, voir parfois en anglais. Tout y était, des pavés aux azulejos, pareil que dans les rues de Lisbonne ou de Rio de Janeiro. Il y a bien évidemment des restes architecturaux au niveau des édifices de la vieille ville, du fort qui domine depuis la colline et surtout des églises, pourtant pas trop chargées.

Cependant, le meilleur pour Tatiana, et pour moi également, réside dans « la bouffe ». Il reste des chinois qui cuisinent le bacalhau et les pastels de natas. Si bien que nous nous sommes faits exploser la panse à midi pour notre plus grand plaisir.

Nous avons passé la fin de la journée au casino, non pas pour faire les courses, mais pour tenter de faire cracher le jackpot aux bandits-manchots. Nous ne sommes pas repartis bredouilles. Mieux que rien, mais pas de quoi nous financer le billet de retour pour Hong Kong.

Hong Kong

2009-02-10T13:33:00.001+01:00

Nous avons ressorti notre billet tour du monde, Onewolrd, pour effectuer un vol rapide, entre Bangkok et Hong Kong, qui signe la fin de notre séjour de 3 mois en Asie du sud-est.

A Hong Kong, nous avons rejoint le centre en shuttle pour arriver directement dans un hôtel réservé à l'avance par Marina (merci) et pas trop surfait pour la ville, le YWCA Ann Black.

Hong Kong est un nid de champignons de béton, de métal et de verre géants, s'élevant toujours plus haut pour mieux vouer un culte au dieu du commerce. Des bouches de métros vomissent, un peu partout dans la ville, par saccade, un flux incessant de chinois et d'occidentaux pressés de vaquer à leur occupations. Cette multitude déambule sur d'aériennes passerelles comme pour ne plus toucher terre. Au milieu de tout ça règnent les chinois. Partout dans les rues, les magasins, les restos, les bious-bious, les marchés de contre-façons, et d'électronique bon marché, grouille une vie qui ne semble jamais s'arrêter.

Le pic Victoria situé sur l'île principale offre une vue magnifique, quant il n'y a pas de brouillard, sur la fourmilière qui gigotte à ses pieds.

Nous avons eu la chance de retrouver sur place un perlysien de souche, Jérôme B., qui nous a accueilli et servi de guide lors de notre premier soir sur place. Grâce à lui, nous avons pu nous mettre directement dans le rythme de la cité en découvrant « the places to be », qui ne sont pas forcément indiquées dans les guides. Merci !

A 20h tous les soirs, les lumières des principaux buildings de la ville disjonctent, et se lancent dans un remake visuel de Saturday Night Fever, sans la musique, qui est d'ailleurs, cela dit en passant, bien pourrie.

On a apprécié cette ville, pour sa folie, et son large panel d'activités. Ici, on ne s'ennuie pas, mais on a vite besoin d'en sortir pour se prendre une bonne bouffée d'oxygène.

Ayutthaya

2009-02-05T13:23:00.003+01:00

Des plages de sable chaud et de la mer turquoise de Phuket, nous sommes remontés en avion sur Bangkok pour rejoindre mon oncle et ma tante. Après des retrouvailles et des récits sans fins sur nos périples mutuels au pays du sourire, nous sommes partis ensemble à Ayutthaya.

Ayutthaya, n'est pas un nouveau cris de guerre emprunté aux indiens d'amérique, ni le nom d'une des stars du ping-pong show, quoique c'est encore possible, mais simplement l'un des anciens royaumes du Siam, au nord de Bangkok, où il est encore possible d'admirer quelques belles ruines.

Nous avons pris le train avec les locaux pour 2h de trajet dans des wagons 3ème classe avec les sièges en bois qui savent faire comprendre à nos fessiers délicats que nous avons été bien mal habitués.

Un peu de marche, de bateau et nous voilà arrivé dans un magnifique petit hôtel tout en bois au bord de la rivière, dont notre mémoire préfère taire le nom.

Visite du site facile en une journée, même sous un soleil de plomb, 35°C. Le tout en passant dire un petit bonjour aux éléphants promène-touristes, au plus grand plaisir de Tatiana et de ma tantine.

Nous avons terminé la journée par un apéro sur le balcon de l'hôtel étendus à même le sol en regardant le ballet des immenses péniches (je n'écris pas en portuguais) qui viennent troubler les eaux paisibles du canal. Avant de remplir nos estomacs qui criaient famine, nous avons laissé aux soins de quatre masseuses nos orteils endoloris par la marche de la journée.

Après une bonne nuit de sommeil dans une chambre, style « colonie de vacances », nous avons regagné la capitale et dit aurevoir à la famille qui regagnait l'occident avec quelques kilos supplémentaires dans leurs bagages (d'ailleurs merci).

De notre côté, nous sommes restés encore quelques jours à Bangkok afin de récupérer nos passeports, visas en poche, pour la suite de nos aventures. On salue au passage JB et Sabrina pour l'une de nos dernière soirée mémorable de Thaïlande.

Ko Lanta

2009-02-03T06:17:00.004+01:00

Une fois le brevet de plongée de Tat terminé, nous avons enfin pu quitter Phuket, un peu trop touristique à mon goût. Nous avons pris le bateau pour faire un tour dans les îles de Ko Phi Phi avec un stop inévitable à la plage du film « The Beach ». L'île est splendide, un vrai décor de cinéma sculpté par la mer, mais nous avons continué notre route jusqu'à Ko Lanta à une heure de bateau.

Nous n'avions rien réservé et dans ce pays ce n'est jamais un problème, car il y a toujours des représentants d'hôtels pour vous proposer quelque chose. Nous savions seulement que nous voulions loger du côté de Klong Nin Beach, la plus belle plage de l'île. On a fait un premier hôtel (le Nature Beach Resort) avant de découvrir notre coup de coeur, « Nik's Garden », tenu par un ex-baroudeur français. Petite pension familiale de quelques chambres avec une terrasse exceptionnelle sur une parcelle de plage suffisamment grande pour ne pas avoir de gros allemands tout rouges dans notre champ de vision et ça à perte de vue.

Seul sur la plage, posé dans les transats de l'hôtel, nous nous sommes reposés. Nous avons tellement aimé ce coin que nous y sommes restés une semaine entière. Notre plus longue période au même endroit en 9 mois de voyage.

En plus, il y a pas mal de choses à faire dans le coin. Nous avons loué un scooter pour traverser l'île de part en part, jusqu'au bout des pistes en terre battues complètement défoncées en passant par les petites plages vierges de touristes. C'était magnifique !

On s'est refait une journée de plongée vers Ko Phi Phi (avec l'équipe de Dive & Relax) et cette fois nous avons eu la chance de nager avec 4 requins pointes noires et une tortue. C'était vraiment féerique et Tat n'a même pas pensé à avoir peur.

Il y a également quelques petites îles à visiter au sud de Ko Lanta. Nous en avons fait 4 en LongTail Boat lors d'une excursion d'une journée. Celle qui nous a le plus impressionné est l'île de Ko Mook. Cette une île entourée de falaises qui semble inaccessible. Cependant, à marée basse, nous avons pu traverser une grotte à la nage (Emerald Cave) où il faisait nuit noir pour aboutir au centre de l'île, dans un écrin de verdure bordé par une petite plage et des parois vertigineuses. Tat était accrochée à mon dos histoire d'éviter de frôler les potentielles bébêtes pouvant se cacher dans l'obscurité de cette grotte sous-marine.

Le 3 février, nous avons rejoint Patong (hôtel Jinny) sur l'île de Phuket pour retrouver une équipe de joyeux lusitano-calvinistes que nous remercions au passage pour les victuailles. Nous avons passé une super soirée en leur compagnie. Grâce au père de Tat, nous avons maintenant de nouvelles chaussures de compét' pour attaquer la dernière tranche du voyage.

Retour à Bangkok aujourd'hui et départ le 10 février pour Hong-Kong.

Phuket

2009-01-24T14:36:00.000+01:00

Le 19 janvier, nous avions un vol low-cost pour Phuket via Air Asia. C'est notre 30ème vol depuis le début du voyage, il faut quand même le dire.

Arrivés à Phuket en fin d'après-midi, nous avons pris une navette pour rejoindre notre guesthouse, le Dome Resort, proche de la plage de Kata Yai au sud-ouest de l'île. Endroit sympa avec un bon resto, mais la prochaine fois on évitera la chambre trop proche de la route qui véhicule tous les bruits des voitures et des discothèques alentours jusqu'à tard dans la nuit, voir plutôt, tôt le matin.

Phuket est une île magnifique, mais très touristique, presque trop parfois. Certe l'eau est turquoise et transparente, la plage de sable fin et le soleil radieux, mais derrière tout ça se cache un beach bordel autorisé.

On a loué un scooter à la journée pour se faire un aperçu de l'île et on s'estime heureux d'être tombés sur la plage de Kata . Il y en a d'autres bien pires comme Patong. Encore plus de touristes, des enseignes américaines partout et des prostituées aux yeux bridés.

Nous sommes quand même restés à Kata 5 jours, le temps pour Tatiana de passer son brevet de plongée en 3 jours avec succès dans un excellent centre (Marina Divers) avec prof francophone. Elle avait deux jours de plongée en mer lors desquels j'ai pu me joindre au groupe pour aller plonger de mon côté. Le premier jour, nous avons été sur Ko Racha Yai (3h de bateau aller-retour) et le deuxième sur Ko Phi Phi (6h de bateau a-r). La visibilité n'était pas excellente, mais c'était sympa de retrouver les sensations de cette apesanteur sous-marine. Le deuxième jour était nettement meilleur et nous avons même pu plonger en binôme avec Tat pour la première fois avec en prime la nage gracieuse d'une tortue sous-marine.

Bangkok, avec plaisir

2009-01-15T14:29:00.000+01:00

Après deux nuits à Siem Reap, nous avons acheté un billet de bus pour rejoindre Bangkok en une épopée d'une journée. Normalement le trajet s'effectue en 11h, mais nous en avons mis plus de 14h. La faute à la route pourrie qui relie Siem Reap jusqu'à la frontière, la mauvaise gestion de l'agence de voyage qui nous a fait poireauter plus de 2h après la douane pour attendre d'autres passagers et des stops obligatoires dans des restos de bord de route, malgré la mutinerie de tous les touristes fatigués qui faisaient la gueule d'arriver à Bangkok si tard.

Une fois arrivés à destination, nous sommes retournés à notre chère Soi Rambuttri Road où ma tante et mon oncle nous attendaient pour partager un Pad Thaï avec une petite bière. C'est bien cool de revoir la famille, ça faisait longtemps. Nous avons vite retrouvé nos marques et avons effectué quelques visites avec eux avant leur départ pour l'est de la Thailande. Que le sourire thaï nous manquait ...

Nous avons également retrouvé Laure et Sarah avant leur retour dans notre Suisse natale (merci d'avoir joué les mules d'ailleurs). Fini les vacances, mais pas pour nous ... encore trois mois de voyage la tête dans les nuages. Comme il est possible que l'on retravaille un jour, j'ai profité de notre escale à Bangkok pour utiliser les services d'un tailleur (de vêtements pour éviter les ambiguïtés), costume sur mesure oblige.

Angkor, une fois

2009-01-13T14:13:00.000+01:00

Depuis Phom Penh, nous nous sommes tapés 6h de bus pour rejoindre Siem Reap, petite ville qui fait office de base pour visiter les temples d'Angkor.

Un chauffeur de tuk-tuk super sympa, nous a trouvé un hôtel pas trop loin du centre parmi les ghesthouses qui foisonnent au sein de ce grand village touristique. Après avoir pris nos marques et pris trois plombent pour mettre le blog à jour avec les articles et les photos, nous avons rejoint Laure et Sarah, nos compatriotes, pour une dernière soirée ensemble avant qu'elles ne quittent le Cambodge.

Pour notre visite des temples d'Angkor nous voulions le soleil et nous avons attendu que celui-ci pointe le bout de son nez pour nous rendre sur le site en louant un tuk-tuk à la journée. Des dizaines de temples de toutes tailles et dans différents états de conservation nous ont émerveillé durant toute la visite.

Le clou du spectacle reste l'indétronable Angkor Wat, symbole national, et l'un des plus beau temple visités depuis le début de notre voyage. Une honte qu'il ne fasse pas partie des 7 nouvelles merveilles du monde (vive les votes biaisés et truqués par des gouvernements sans scrupules).

D'autres temples plus modestes ont également su nous éblouir. En partie recouvert par la végétation, les murailles prisent au piège par des fromagers gigantesques (ce sont des arbres, qui ne sentent pas le fromage malgré leur nom, pour réponde à l'éventuelle question que vous pourriez vous poser) donnent l'impression de se retrouver au milieu d'une cité perdue, les touristes en moins, bien sûr. Des visages de pierre, hors du temps, bien conservés, épient les visiteurs depuis plusieurs siècles avec un petit sourire au coin des lèvres.

Notre chauffeur ayant mal géré le timing, nous avons dû le stresser et passer en vitesse deux temples magnifiques pour être sûr d'arriver à Angkor Wat au coucher du soleil (qui n'a d'ailleurs pas eu l'effet escompté, car celui-ci s'est lâchement caché derrière de gros cumulus, et nous n'avons pu collecter aucun point (Migros naturellement)). Donc si jamais vous deviez un jour venir par ici, pensez à visiter ce temple en premier pour être sûr de pouvoir en profiter pleinement.

Sur le chemin du retour nous voulions visiter un orphelinat que notre chauffeur n'a jamais trouvé. Pour continuer dans l'humeur du moment, nous avons été à la conférence du Dr ??? Richner. Un suisse qui a ouvert 3 hôpitaux au Cambodge avec des fonds privés, pour que le gouvernement ne s'approprie pas les fruits du financement. Grâce à son initiative, le taux de mortalité infantile a chuté et plusieurs milliers d'enfants sont désormais soignés et vaccinés chaque année.

Phnom Penh

2009-01-10T12:47:00.002+01:00

Lors de notre dernier jour sur la terre vietnamienne, nous avons rencontré deux genevoises, Laure et Sarah, avec lesquelles nous avons effectué un voyage en bateau de 8h le long du Mékong pour remonter jusqu'à la capitale cambodgienne. C'était vraiment cool de passer du temps avec des gens de chez nous, d'avoir les derniers ragots de la ville et même de jouer au jass.

A peine arrivé au Cambodge, nous avons pu constater une différence notoire avec le Vietname ... ici les gens sourient ! En plus les paysages lacustres au-dessus des rizières sont vraiment magnifiques.

Ici tout est en dollars, et la monnaie locale n'est utilisée que pour les centimes. Même le bankomat ne délivre que des dollars, ce qui est vraiment super pratique pour nous.

Nous avons pu visiter les vestiges macabres laissés par les Khmers rouges entre 1975-1979. Pas si longtemps que ça d'ailleurs. Des centres de sécurité où ils torturaient leurs prisonniers aux camps d'extermination à l'extérieur de la ville. On imagine ce que la population a pu endurer.

Heureusement, pour se détendre un peu après ces visites difficiles, il y a de quoi faire du shopping. La ville abrite différents marchés avec tout ce qu'il faut pour satisfaire le touriste qui tente d'oublier vainement les horreurs qui l'a pu voir quelques heures auparavant. Il y a également le Palais royal qui mérite la visite.

Ici, c'est le royaume des mutilés qui ont un jour testé de mettre le pied sur l'une des malheureusement fameuses mines anti-personnels. Ils se baladent à la sortie des attractions touristiques en brandissant leurs moignons devant notre figure dégouttée en espérant nous faire lâcher quelques dollars.

La circulation est moins dense qu'à Ho Chi Min, mais tout le monde se balade quand même en scooter ou sur un nouveau type de tuk-tuk, le tuk-tuk carosse tiré par un scooter. Apparemment, comme au Vietname, marcher est un signe de pauvreté !!! Moi, je connais un gars en Suisse qui doit avoir des ancêtres asiatiques, non ?

Delta du Mékong

2009-01-08T12:39:00.002+01:00

Nous avons quitté Saigon avec une floppée de touristes, trop même, pas loin de 40. Tout ça pour découvrir le delta du Mékong!

3h de bus depuis Saigon pour prendre le bateau et découvrir le marché flottant et les différentes fabriques artisanales de bonbons de coco, de feuilles de riz, de riz soufflés, de barques, et toutes sortes d'autres trucs que l'on ne trouve pas chez nous.

L'activité la plus fun que nous avons pu tester, était la pêche aux crocodiles. Ils te donnent un bout de bambou en guise de canne à pêche à laquelle ils attachent un bout de bidoche pour faire saliver les crocos. Le jeux consiste à faire sauter les sacs à main sur pattes le plus haut possible sans se faire piquer son morceau de viande. C'est plutôt drôle, même si Brigitte ne cautionnerait pas cette activité.

Nous avons pris des bateaux de tous genres et avons visité des endroits authentiques ... mais authentiques pour qui ? les touristes ou les locaux ?

Je crois que nous commençons gentiment à nous lasser de ce pays où les gens on oublié le sourire légendaire de leurs voisins thaïs et nous sommes contents de continuer notre route.

Ho Chi Min City ou Saigon

2009-01-06T12:32:00.001+01:00

Arrivée à 5h30 au centre ville, nous étions complètement décalqués, les yeux encore collés et la bave séchée au coin des lèvres. Il faisait encore nuit, tout était encore fermé et nous ne savions pas où nous nous trouvions.

Après une brève orientation, nous nous sommes mis à la recherche d'un logement pour les 3 prochains jours. Tous les hôtels abordables semblaient complets, mais au bout du 10ème, nous avons eu la chance de trouver ce que nous cherchions, au Gian Son Guesthouse (giangson.netfirms.com).

En plus, on a de la chance, ici, il fait grand beau

Nous pensions avoir vu beaucoup de trafic et de scooter à Hanoï, mais ce n'était encore rien. Saigon la surpasse de loin. Plus de circulation, plus de monde, mais aussi plus de civilisation, c'est d'ailleurs la ville fétiche des expatriés. On y trouve de tout sauf des fastfoods américains, la guerre laissant encore une très grande plaie dans le coeur des vietnamiens. Beaucoup d'éclopés et de handicapés qui n'oublieront sûrement pas que leurs malformations proviennent de toutes les armes toxiques interdites que la belle et grande nation d'Amérique leur a déversé sur la gueule pendant la guerre ... mais que venaient-ils donc faire si loin de chez eux, ses soldats américains de bonne foi, lobotomisés par un gouvernement économiquement trop gourmand ?
Le hasard comme par hasard, il semblerait que l'histoire n'est qu'un éternel recommencement. On laisse passer un peu de temps, on délocalise, on ressort les excuses bidons et c'est reparti pour un tour, non ?

Ho Chi Min City n'est pas vraiment un havre de paix, mais il est intéressant de s'y balader. De visiter quelques endroits, comme le musée de la guerre, qui nous donne une autre version du passé et qui nous rappel que ce sont toujours les gagnants qui écrivent l'histoire.

Nous avons visité les tunnels des viets min ou viets cong (c'est la même chose) et constaté avec étonnement les faibles moyens et l'ingénieusité dont disposait ce peuple pour se battre. C'était assez impressionnant de rentrer dans ces trous de souris réservés aux gabarits les moins épais. Je me plaignais quand je jouais au petit soldat dans les bunkers helvétiques, mais en voyant ce que d'autres ont pu vivre, je dois dire que nous étions plutôt bien lotis.

Depuis que nous avons quitté la Thaïlande, nous avons appris par d'autres voyageurs, que les thaïs avaient changé la loi concernant la durée du séjour dans leur pays en décembre dernier. Normalement chaque voyageur avait, à chaque entrée en Thaïlande, un droit de séjour de 30 jours. Avec la nouvelle loi, le droit de séjour a été diminué à 15 jours, si on arrive par voie terrestre, et est resté à 30 jours par voie aérienne. Comme nous avions prévu de nous rendre en bus du Cambodge à Bangkok, nous n'allions plus disposer de suffisamment de temps pour visiter le sud de la Thaïlande. Nous avons donc dû passer 2 jours à Saigon et payer 35$ pour obtenir des visas de 30 jours.

Une fois toute la paperasserie administrative effectuée, nous avons pris un tour de 3 jours sur le delta du Mékong pour rejoindre le Cambodge.

Nha Trang

2009-01-04T12:28:00.001+01:00

Comme la météo annonçait encore de la pluie et que Nha Trang est avant tout une cité balnéaire, nous avions prévu de reprendre un autre bus de nuit le soir même, étant alors arrivé à 6h du matin.

Nous avons donc loué un scooter pour la journée pour aller visiter cette ville pas si petite que ça. Nous nous sommes lancés dans la circulation à l'assaut du bitume en nous adaptant rapidement à la conduite locale, sans peur et sans reproche. Pas grand chose à voir à part le marché et deux pagodes, ainsi que les kilomètres de plage.

Si nous avions dû y rester un jour de plus, nous aurions sans doute passé la journée au nouveau parc d'attraction situé sur une île en face de la ville, le Vin Pear. Cependant, nous n'étions pas trop fâché de partir le soir même après un bon apéro et d'un repas dans un restaurant français où j'ai pu manger des röschtis à la viande et Tat un steak frites. Vous n'imagniez pas comme ça fait du bien de retrouver de la nourriture de chez nous.

Puis, en début de soirée nous avons repris le bus de nuit pour Ho Chi Min City à 8h30 de route.

Hoï An

2009-01-02T12:20:00.003+01:00

Arrivés en fin de journée, nous avons choisi un petit hôtel proche du centre, le Dai Long, qui, comme tous ceux que nous avons sélectionné jusqu'ici, disposent de tout le confort nécessaire et du wifi. Eh oui, comme nous l'avons déjà souligné dans d'autres articles, plus le temps passe, plus nos exigences augmentent. On ne veut plus dormir n'importe où.

Hoï An est la ville du sur mesure, avec plus de 200 tailleurs qui bordent la majorité des ruelles. C'est également la plus jolie ville qui nous a été donné de visiter au Vietnam. Unesco oblige, le centre a gardé son charme d'antant et il faisait bon s'y balader, la pluie ayant cessé de surcroît. Des kyrielles d'échopinettes font le bonheur des touristes, tant les prix restent raisonnables. Situées au bord d'un fleuve, les maisons du centre qui longeaient la rive avaient les pieds dans l'eau et dégageaient une atmosphère hors du temps.

A notre grand bonheur, c'est la première ville qui dispose de rues piétonnes. Plus de klaxon et plus besoin de se prendre pour un torero pour éviter les deux roues qui vous foncent dessus.

Ici, il n'y a pas de magasin d'alimentation, il n'y a qu'un grand marché où tous les locaux vont faire leurs courses, ça vaut le détour.

Après deux jours, nous avons repris la route et un autre bus de nuit pour Nha Trang à 11h de trajet.

Hué

2008-12-31T12:15:00.000+01:00

S'il avait plu à Hanoï, nous avions un mini-déluge à Hué. L'achat de pélerines c'est donc avéré indispensable. Juste après notre arrivée, nous avons pris nos quartiers à l'hôtel Ngoc Hung et avons booké un tour pour la fin de la matinée.

Ici les tours ne coûtent pas grand chose. Généralement entre 8$ et 15$ avec lunch inclu. On ne s'est donc pas ruiné, même si ça ne nous a pas empêché de nous faire tremper aux différentes visites, comme celles des tombeaux des anciens empereurs qui bordent la ville.

Nous avons fêté notre 31 décembre dans cette ville, Huuuuuué ! Le tout en mangeant une excellente pizza qui nous a bien changé des nouilles et du riz. Nous avons retrouvé un groupe de 3 françaises rencontrées dans le bus de nuit avec lesquelles nous avons porté un toast pour passer le cap de la nouvelle année.

BOOOOONNNNNNNNEEEEEEEE AAAAAANNNNNNNNNNEEEEEEEEEE !!!!!!!!!

Le lendemain, la pluie n'avait pas cessé et nos chaussures goretex Salomon, qui nous avaient suivi depuis le début du voyage, ont montré leurs limites. Nous avions les pieds trempés et le jus des chaussettes circulait désormais librement entre nos orteils ... il est temps d'acheter d'autres chaussures.

Tout ça ne nous a pas empêché d'aller visiter l'énorme complexe de la citadelle au centre des remparts de la vieille ville, mais franchement sous la pluie, c'est pas pareil. Nous n'avons donc pas fait long feu et avons pris directement le bus pour Hoï An à 4h de route.

Hanoï et la Baie d'Halong

2008-12-27T11:55:00.001+01:00

Nous avons quitté le Laos par avion le 27 décembre. 1h de vol uniquement au lieu des 36h de bus. En voyant le paysage escarpé qui défilait sous nos pieds, nous nous sommes vraiment rendus compte de ce à quoi nous avions échappé.

Nous avons troqué la pluie du Laos pour la pluie du Vietnam. Arrivés à la tombée de la nuit, Hanoï nous semblait morose, grise et congestionnée par les embouteillages incessants formés par les milliers de deux roues. Une fourmilière anarchique géante.

Nous avons logé au centre de la vieille ville ce qui nous a permis de nous balader partout à pied. Du marché de nuit aux différents musées en passant par les inévitables temples qui ont gardé l'emprunte des envahisseurs chinois, nous avons déambulé en slalomant entre les scooters et les cahutes qui envahissent les trottoirs. Ici, le piéton n'a pas sa place. On ne voit marcher que les touristes dans les rues. Tous les autres roulent, sans règles. Chaque centimètre carré de bitume semble exploité. Le sport national est de traverser la route. Il ne faut pas se poser de questions et avancer, c'est aux autres de vous éviter, sinon c'est l'accident. Surtout ne pas courir ... sauf avec les camions, rois de la route, avec leurs klaxons qui vous dévissent les oreilles, qui tentent de ne jamais s'arrêter.

Une belle symphonie de klaxons hyper puissants, rien à voir avec les trucs de Mickey de chez nous, a rythmé notre séjour dans la capitale vietnamienne que nous avons quitté rapidement avec un mal de tête. Nous avons choisi un tour de deux jours à la Baie d'Halong avec la grande agence Sinh Cafe.

Nous avons mis 3h30 pour rejoindre la Baie d'Halong pour embarquer avec l'un des bateaux d'APTravel pour une croisière dite Deluxe. Des centaines de bateaux en bois amassés le long des quais se remplissent et se vident au fil du flux et reflux des touristes qui arrivent en masse. Nous avions la chance de n'être que 10 passagers sur le bateau et la nourriture était excellente.

Il faisait gris, mais il ne pleuvait pas et nous avons pris la mer par un temps calme. Nous avions apparemment de la chance, car les derniers jours n'avaient pas été aussi cléments. Nous nous sommes retrouvés, assez rapidement, au milieu des îlots de pierre géants émergeant d'entre les brumes. C'est ce paysage hors du commun qui a donné à la Baie d'Halong sa réputation et son ticket d'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco.

Après quelques heures sur l'eau, nous n'avons pas tardé à retrouver quelques dizaines d'autres bateaux qui s'amassaient dans une petite crique. C'est ici même que nous avons découvert la grotte géante de Suong Sot également connue sous le nom d'Amazing Cave. Après la visite de celle-ci, le bateau nous a débarqué sur la plage d'un îlot pour que l'on puisse se baigner ... youpie ! Nous étions donc en pull et l'eau était froide. Je n'ai donc pas besoin de vous expliquer à quel point nous en avions envie.

Nous avons par contre eux la chance de voir le ciel se dégager juste à temps pour voir le soleil se coucher sur ce paysage digne de Jurassik Park. Vous aurez donc bientôt l'occasion de découvrir encore d'autres photos de couchers de soleil, étant donné la demande croissante des fidèles de ce blog ;-)

Une nuit confortable sur le bateau, un petit tour en kayak et nous repartions pour le centre ville que nous atteignions en fin d'après-midi. Juste à temps pour prendre le bus de nuit équipé couchettes, toujours avec la même agence, pour nous rendre à Hué à 12h de trajet. C'était la première fois que nous inaugurions un bus comme celui-ci avec des lits à étage. Il fallait cependant tirer le bon numéro, car les lits n'avaient pas tous la même longueur ... et en plus, il n'y avait pas de place pour les bagages à main, mais on a passé une nuit correcte quand même.

Nous avons acheté un ticket de bus ouvert de Hanoï à Ho Chi Min City qui nous a permis de visiter toutes les villes situées entre celles-ci sans avoir à se soucier d'acheter d'autres billets. Il suffisait juste de réserver sa place pour les différents trajets à chaque étape.

Kanchanaburi

2008-12-26T06:55:00.003+01:00

Pas de problème pour rejoindre Bangkok depuis le Myanmar étant donné que l'aéroport avait réouvert ses portes quelques jours auparavant.

Du côté de Kaohsan Road, nous avons eu le plaisir de revoir tout un petit groupe de personnes connues au cours du voyage, Philippe, Cécile, Laurent et Camille. Nous commençons presque à nous sentir chez nous à Bangkok vu le nombre de jours que l'on y passe à chaque aller et venue.

En plus, Ivan et Valérie (rencontrés en Polynésie, Nvlle-Zélande, Australie) nous ont rejoint le 14 décembre pour faire une excursion de 2 jours du côté de Kanchanaburi. Des expériences hors du commun, des tchatches interminables, des fourires et un peu de sport pour rythmer notre petit tour.

Le tout a commencé par le déplacement depuis Bangkok (encore un peu de bus pour ne pas perdre les mauvaises habitudes), visite d'une grotte dédiée à Bouddha (comme toutes les autres grottes du pays d'ailleurs) et une balade sur le pont de la rivière Kwaï.

L'après-midi, nous avons été voir les tigres au Tiger Temple. Initialement, des moines avaient recueilli quelques bébés tigres et maintenant c'est devenu une attraction touristique où l'on peut poser en photo avec les gros chats. Expérience assez étrange que de se trouver côte-à-côte avec un félin de 500kg sans la douce sécurité habituelle des barreaux d'une cage. Le parc contient également quelques animaux, que les moines ont récupéré au fil des années, qui déambulent librement, comme des buffles et autres bovins, des sangliers, des « bambis » et des pans. Le plus intéressant reste l'heure du repas pour toute cette petite famille, tigres exclus. Des camionnettes déversent la nourriture sur le chemin et tous les animaux accourent en nous frôlant. On peut dire maintenant que se trouver face à un troupeau de sangliers c'est plutôt impressionnant en plus d'être bruyant et olfactivement dérangeant.

Le lendemain, nous avons pu remonter une rivière pendant toute la matinée pour aller nous baigner le long de 7 cascades et se faire mordiller les pieds par les poissons. Tat a même essayé de casser un caillou avec son genou en prenant la fuite devant les poissons dévoreurs d'orteils, mais malheureusement le caillou a eu moins mal qu'elle.

Ensuite, notre petit groupe a été faire un tour à dos d'éléphants avant d'amener ces gros mammifères prendre un bain. Chacun sur un éléphant, nous avons pu faire joujou avec eux au bord de la rivière (sans Joséphine qui ne voulait pas se laisser faire), c'était bien fun!

Retour à Bangkok crevés, mais prêt à repartir les deux dès le lendemain.

Golden Rock

2008-12-26T06:50:00.001+01:00

De retour à Yangon, nous avons visité la plus grande et plus hallucinante des pagodes, la pagode de Shwedagon. Des tonnes d'or et de milliers de pierres précieuses recouvrent la stupa principale qui nous éblouit sous le soleil de midi. L'entrée n'est payante que pour les étrangers ... comme d'hab. On nous a même couru après pour être certain que l'on s'aquitte de nos 5$ de taxe, une vraie fortune vu le niveau de pauvreté du pays.

Le soir, nous avons été invité chez Frank et Thida de l'agence Gulliver Travel. Frank, un français expatrié marié à une birmane, nous a fait découvrir les délicieuses spécialités locales dans leur nouvel appartement. Un petit couple fort sympathique qui nous aura permis de bien terminer notre séjour à Yangon.

Le lendemain, nous sommes partis directement pour le Rocher d'Or ou Golden Rock (à prononcer « oden ock » pour être compris des locaux!), haut lieu de pèlerinage bouddhiste. Quasiment une heure de taxi pour rejoindre le terminal des bus, puis 5h de bus au milieu des champs, des troupeaux de buffles ... un joli spectacle.

On a passé la nuit dans un village (au Sea Sar Guesthouse), avant de se lever à 5h pour prendre l'un des premier camion qui montent au pied du Rocher d'Or. On s'est retrouvé à presque 50 personnes à se tenir chaud sur le pont arrière d'un camion pendant une heure par une fraîche matinée. Ensuite, une petite marche d'une heure en montée avec les pèlerins. A part, Gigi et Catherine (deux françaises rencontrées la veille), nous étions les seuls occidentaux dans les parages.

Les locaux semblaient tellement amusés de nous voir que les rôles se sont inversés et que nous sommes devenus les bêtes de foire. Ils voulaient tous nous prendre en photos. C'était plutôt comique.

Une fois arrivé au somment, les agents du gouvernement nous ont gentiment demandé de payer la taxe d'entrée pour nous et notre appareil photo en tant qu'étranger. Je me demande quelle gueule ferait les touristes à Genève si on instaurait une taxe pour les étrangers où si l'on doublait les prix pour eux.

Le Rocher d'Or est un gros bloc de pierre en équilibre au bord d'une falaise avec une petite stupa sur son sommet, le tout peint couleur or (le hasard comme par hasard). Ici, ça prie dans tous les sens et les hommes (car certaines parties sont interdites aux femmes) vont coller des feuilles d'or sur le rocher, comme sur les bouddhas des grands temples.

On a pris quelques photos en sniper (la taxe appareil photo n'ayant pas été payée), puis avons pris le chemin du retour directement jusqu'à Yangon.

Lac Inle

2008-12-26T06:46:00.001+01:00

Voyage en avion de Bagan au Lac Inle avec nos amis belges, Philippe et Cécile, que l'on salue au passage.

Aujourd'hui, le 3 décembre, c'est l'anniversaire de Tatiana, et également la Saint-Xavier, il faut quand même le souligner. Nous avons loué une pirogue avec capitaine pour la journée afin de nous balader sur le lac. Réveillés à l'aube, nous avons traversé le lac Inle dans sa longueur (60km) avec quelques couvertures sur le dos, car il faisait bien froid. Nous nous sommes rendus à l'un des marchés du lac où nous étions les seuls touristes et là encore, nous avons eu droit à de magnifiques images.

C'est sur ce lac que les pêcheurs inthas ont inventé une nouvelle manière de ramer en se tenant debout sur une jambe et en ramant avec l'autre afin d'avoir les mains libres pour manier leurs filets. Spectacles uniques d'échassiers humains plantés au bout de leur pirogue dans la brume matinale. En mettant pied à terre, nous avons également eu la chance d'observer les chars à boeufs amener les marchandises destinées à la vente au marché.

On a même découvert les casinos locaux : des dés géants lâchés au milieu d'une foule de parieurs qui rêvent de faire fortune et tentent de divertir leur quotidien une fois par semaine.

Nous avons goûté à quelques spécialités locales, à même le sol, préparées par des mamies un peu flétrie par le temps et la vie de la campagne ... et en plus on a pas été malades ! Notre estomac ne semble plus aussi fragile qu'au début du voyage ! Peut-être que Tatiana pourra enfin manger la nourriture de la cafétéria de l'hôpital en rentrant ;-)

Dans l'après-midi, nous avons laissé Philippe et Cécile rentrer en pirogue, alors que nous prenions possession de notre bungalow sur pilotis (Shwe Inn Tha) réservé pour cette occasion. Merci aux thaïlandais d'avoir bloqué l'aéroport de Bangkok, nous avons eu l'hôtel quasiment pour nous tout seul. Cadre paradisiaque, bungalow exceptionnel ... ça fait du bien de se retrouver dans un peu de luxe de temps en temps. D'ailleurs, on remarque que plus le temps passe, plus on a besoin de confort.

Après cette petite pause, nous sommes redescendus de notre nuage. Une journée de visite sur le lac et dans les terres pour découvrir différents types d'artisanats (fabrique d'ombrelles, d'extraction d'argent, de soie, de papier saa, ...) et le fameux monastère des chats sauteurs où les moines apprenaient aux chats à sauter à travers un cerceau, qui n'est plus aujourd'hui qu'un attrape touristes supplémentaire.

Retour à la capitale en avion avant de repartir pour une dernière visite au Myanmar.

Luang Prabang

2008-12-24T07:06:00.000+01:00

2 jours dans chaque ville, tel était notre planning pour le Laos, et Luang Prabang est la dernière visite du pays. Après avoir subi les 7 heures de route depuis Vang Vieng, nous avons décidé de nous préserver des 36 heures de galère routière qui nous sépare de Hanoï en prenant l'avion. Ben oui, c'est notre cadeau de Noël, car c'est ici que nous festoyons la naissance du ptit Jésus qui n'est pourtant pas très présent dans ces contrées bouddhistes.

La ville est très sympa, avec tout se qu'il faut pour satisfaire nos estomacs, ainsi que nos potentielles envies d'achats compulsifs.

Nous n'avons pas dérogé aux traditionnelles visites en commençant par la grotte du Bouddha à 1h30 de bateau de la ville. On a donc pu se les cailler, car ici, au coeur des montagnes, il fait bien plus froid et le pull est de rigueur pour éviter d'avoir la goutte au nez en permanence. En plus, nous avons eu droit à notre premier jour de grisaille en Asie, le jour de Noël. Cependant, on ne s'est pas laissé abattre, car nous avons été manger dans l'un des meilleurs restaurant de la ville, La Cave des Châteaux, un resto gastronomique français bien évidemment. Un menu avec plusieurs plats raffinés et surtout du foie gras avec des tranches de pains d'épice, un vrai régal.

Nous partons le 27 décembre pour Hanoï et passerons sûrement le réveillon dans la baie d'Halong ... on sait, il y a pire, mais pour l'occasion on en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël, ainsi que nos meilleurs voeux de santé et de bonheur pour l'année 2009.

On tâchera de continuer à vous saoûler avec nos histoires de voyage sur le blog, et en direct une fois que l'on sera de retour aux bercailles, ne vous faites pas de soucis pour ça !

Vang Vieng

2008-12-22T06:58:00.000+01:00

Le 22 décembre nous avons pris le VIP bus pour les touristes qui relie Vientiane à Vang Vieng (4h de route). Le bus était une vraie croûte et on s'est demandé ce que pouvait être un bus non VIP.

Vang Vieng est un grand village bordé d'une rivière et d'un paysage montagneux. On y trouve tout ce qu'il faut pour les touristes qui veulent faire la fête. On en a profité pour partir en excursion d'une journée orientée vers les sports nautiques. Déplacement en mini-bus pour aller visiter des grottes. L'une d'elle n'est accessible que par une rivière souterraine que l'on remonte comme des vrais aventuriers, le cul dans l'eau froide, assis sur une vieille chambre à air de camion.

Après un bon lunch, nous avons pris un cayak double pour descendre la rivière jusqu'à Vang Vieng. Nous avons bien fait de choisir cette option, sinon nous aurions du le faire avec la fameuse chambre à air de camion, « tubing » en anglais, et vu le peu de courant, la descente aurait été longue et fastidieuse.

Le clou de la descente est de découvrir les multiples bars de débauche qui jonchent les rives. Des cahutes en bambous, avec une sono à vous perforer les tympans, de l'alcool à ne plus savoir comment l'on s'appelle, et des installations pour les jeunes en manque d'émotions fortes. De quoi nous faire regretter de ne pas avoir 10 ans de moins. J'ai bien sûr testé les installations sportives à disposition, en commençant par le toboggan. Celui-ci ressemble furieusement au tremplin du saut à ski, sauf que l'atterrissage s'effectue en force dans la rivière. Sans parler des multiples sauts de tarzan où les meilleurs bars se disputent le challenge du saut le plus haut accroché au bout d'une corde pour se prendre la plus belle des gamelles.

Je ne vous explique même pas les courbatures que j'avais le lendemain. J'ai bien morflé en constatant que ma condition physique n'était plus vraiment au sommet ;-)

Vientiane

2008-12-19T06:57:00.000+01:00

Nous avions déjà fait notre visa pour le Laos à Bangkok (même si on peut très bien le faire à la frontière), ce qui nous a permis de passer les deux douanes qui se situent aux extrémités du Pont de l'Amitié qui sépare la Thaïlande et le Laos.

Nous sommes donc arrivés à Vientiane, capitale du Laos, frais et dispos pour découvrir cette nouvelle ville et ce nouveau pays. Ici, tout est légèrement plus cher qu'en Thaïlande et nous avons même eu du mal à trouver facilement et rapidement un hébergement correct à bon prix. Bon, le fait d'arriver un samedi, jour où les gens viennent faire la fête à la capitale, n'a pas forcément aidé nos affaires.

Le centre ville n'est pas immense et on peut aisément parcourir à pied les distances qui séparent les principales attractions de la capitale. On a bien rit en voyant l'influence française encore en vigueur dans le pays. On y trouve énormément d'inscription dans la langue de Molière notamment sur les édifices publiques et les différentes enseignes qui bordent la route.

Nous avons visité les 3 principaux monuments tranquillement en une matinée, après avoir pris un excellent petit-déjeuner à la baguette française (ça fait du bien de retrouver du bon pain). On s'est d'abord baladé du côté du plus vieux temple bouddhiste de la ville n'ayant pas été détruit – Vat Sisaket (cela dit, on commence à être blasés par les temples), puis avons continué vers l'Arc de Triomphe local - Patuxay, avant de terminer au monument le plus connu du Laos, la Stupa That Luang.

Le Myanmar reste pour l'instant encore l'indétronable pays qui consomme le plus de peinture d'or.

On a profité de cette ville sympathique pleine de bons petits restos à l'occidentale avec une nourriture de qualité pour se faire exploser la panse. On a également testé les massages locaux. A savoir, qu'ils sont autant décontractant que les massages thaïlandais ;-)

Sukhothaï

2008-12-17T06:56:00.000+01:00

Taxi jusqu'au terminal des bus, pour partir à Sukhothaï (6h de bus pour changer), ancien royaume le mieux conservé de Thaïlande.

On a trouvé une ghesthouse dans la verdure avec un très bon restaurant, dans la nouvelle ville de Sukhothaï, le Banthaï Guesthouse. On a pris la navette le lendemain matin pour aller découvrir les ruines. On a loué un vélo avec double selle pour que Tat puisse faire la princesse et reposer son genou encore meurtri. On avait lu tout un blabla comme quoi il fallait se lever tôt pour découvrir les ruines sans les hordes de touristes, mais même après notre grasse mat' on était quasiment seul sur le site, et en deux heures on avait fait le tour.

L'endroit est paisible et les ruines sont encore entourées de douves et de bassins aux fleurs de lotus, laissant imaginer la grandeur du royaume de l'époque.

Nous avons passé encore une nuit sur place avant d'entammer notre marathon des transports pour rejoindre Nong Khaï à la frontière du Laos. On a commencé en tuktuk moto, le songathew (une sorte de moto qui pousse une charrette et pas le contraire comme d'habitude) pour rejoindre la station de bus, puis avons sauté dans un bus local pour Phitsanulok (1h de trajet) ou nous avons pris un bus en meilleur état jusqu'à Udon Thani (7h), puis encore un autre jusqu'à Nong Khaï (1h).

Nong Khaï, ville frontière au bord du Mékong à 20km de Vientiane, recèle de guesthouses où les voyageurs se reposent avant ou après le Laos. Nous conseillons vivement Mut Mee Garden Guesthouse qui contient tout ce que le routard peut souhaiter avec en plus un joli bar-restaurant ouvert sur le Mékong qui donne envie de se prélasser.

Bagan

2008-12-12T08:33:00.003+01:00

Nous continuons ensuite notre exploration du pays en prenant un bus local sur la route défoncée qui relie Mandalay à Bagan, la cité aux 2'000 pagodes. Shaker de 8h, il faut bien secouer sinon la pulpe elle reste en bas (merci Alain, c'est pas faux !).

On s'attendait à une ville et nous n'avons trouvé que quelques villages au milieu d'un champs de pagodes qui s'étend à perte de vue. Ouaaaah, on était dans un film. Comme des Indianas Jones qui découvrent un cité perdue, mais sans notre fouet, le SM c'est pas pour nous. Durant des siècles, chaque souverain a ajouté une ou plusieurs construction au sein de cette immense plaine pour que nous puissions aujourd'hui admirer les vestiges, pour la plupart encore intacts, d'une civilisation qui nous semble encore bien vivante. A part les voitures d'avant guerre, il nous semble que le mode de vie n'a pas du évoluer beaucoup depuis quelques siècles.

Nous avons entamé notre première journée par une balade en calèche afin de se donner un aperçu des pagodes les plus impressionnantes. Ici, encore très peu de touristes qui constituent l'unique cible sur lesquels les petits vendeurs de souvenirs en surnombre se jettent avidement comme une meute de loups affamés sur un steak bien saignant.

Un peu chiant, il faut le dire, mais toujours le sourire et très sympathiques. On sent que le business ici devient difficile faute de clients. Les stands regorgent de marchandises et les marchands cassent les prix prêts à s'entre-dévorer entre eux. C'est bien la première fois que l'on avait presque honte d'avoir négocié à des prix qui nous semblaient trop bas.

Nous avons dormi au Golden Village Inn, dans une petite résidence constituées de bungalows. Au sein de Nyang Oo, l'un des villages du coin, super spot, avec les infrastructures minimum pour le tourisme : location de vélo, resto propre avec génératrices à cause des coupures de courant de tous les jours (10h d'électricité maxi par jour et pas toujours dans les moments les plus utiles), web qui fonctionne quand le gouvernement ne coupe pas la ligne, et, forcément, quand il y a du courant, ...

Le jour suivant nous avons loué des vélos pour visiter à notre rythme et à notre gré ce lieu magique. De pagode en pagode, nous avons sillonné la plaine par une douce chaleur que l'on ne supportait que sous l'ombre des arbres et grâce à la petite brise procurée par la vitesse fulgurante de nos deux roues.

Lors de la dernière journée dans le coin, nous avons pris une excursion pour aller au Mont Popa (à côté du Mat Moman). Nous avons fait la connaissance de quelques personnes très chouettes et avons même pu constituer une petite communauté francophone sans français, entre belges, luxembourgeois (les premiers depuis le début du voyage, on a de la chance) et suisses. Cependant, nous ne recommandons pas cette excursion. C'est la visite d'un temple au sommet d'une montagne peuplée de singe (des vrais) bien mal éduqués. En gros , ça se transforme en parcours du combattant à pieds nus (site sacré oblige) entre les déjections des primates un tantinet agressifs à notre goût.

Heureusement, on a pu se remettre de nos émotions en rentrant avec une bonne bouffe, bonne bière, bon délire avec nos nouvelles connaissances, on était bien. Tellement bien que nous n'avons pas voulut nous taper 14h de route shaker pour aller jusqu'au Lac Inle et avons acheté des billets d'avion pour le lendemain.

Mandalay

2008-12-12T08:13:00.002+01:00

Nous sommes donc partis le lendemain matin pour Mandalay en avion seulement quelques heures après avoir acheté nos billets. L'aéroport se trouve à 1h de voiture de la ville et nous nous sommes donc groupés avec Sven, un allemand, pour partager le taxi. Malheureusement, le « Royal Guesthouse » était complet et nous nous sommes donc rabattus sur le « E.T. Guesthouse » un peu moins sympathique, mais disposant d'un staff tout autant serviable.

On a élu notre QG bouffe au « Lashio Lay » dans un lieu typique et très propre où nous avons excellement bien mangé.

Question visites, on a loué un trishaw avec chauffeur qui pédalait pour nous, afin de faire le tour des principaux monuments de la ville. Le Grand Palais et quelques temples et pagodes absolument magnifiques. Le gouvernement fait payer 10$ par personne pour un billet qui permet plusieurs visites. Pas trop cher vous pensez, mais une vraie fortune pour un local. En un après-midi sur les sites touristiques nous n'avons vu qu'un seul touriste. C'est à la fois étrange et génial de se retrouver seuls blancs au milieu d'une population extrêmement gentille et serviable.

Côté sport, je me suis quand même tapé à pied les 1'700 marches qui montent au temple du sommet de la colline de Mandalay pour apprécier la vue. J'ai dû y prendre l'une de mes plus belles photos d'ailleurs.

Ici les gens sont très gentils avec les touristes. Tous vous sourient, saluent et engagent la conversation dans un anglais hésitant, mais bien meilleurs que la moyenne de nos compatriotes. Ils sont tous très curieux de savoir d'où l'on vient et contrairement à tous les baratins que l'on a pu entendre jusqu'ici, ceux-ci sont sincères ... pour preuve, ils ne veulent rien nous vendre. C'est juste qu'ils sont fondamentalement sympas.

Les gens de l'hôtel nous servaient d'office du tourisme et nous organisaient pour quelques dollars nos futurs transports ou les excursions sur mesure. Nous avons loué pour 20$ la journée un mini pickup Mazda (que j'aurai d'ailleurs bien voulu ramener en Suisse) avec chauffeurs pour nous conduire dans les anciennes cités royales qui encerclent Mandalay.

Journée haute en couleurs, pleines d'images, de senteurs et de rebondissements. En résumé : fabrique de feuilles d'or, fabrique de feuilles de bambous (pour contenir les feuilles d'or) – retour à l'âge de pierre, sculpteurs de bouddhas en marbre, tisseurs, sculpteurs sur bois, repas des moines dans un monastère encerclé par les touristes (l'horreur, on est parti de suite), Amadapura et son pont en tek de plus d'un km, pirogue, calèche pour découvrir les temples d'Inwa, grimpette sur la colline aux pagodes de la ville de Saraing, ...

Ici c'est un retour aux sources. Les gens n'ont pas de machine et se tapent tous les travaux à la mains, y compris la construction des routes ... c'est assez impressionnant à voir d'ailleurs. Les enfants, les femmes et les hommes transportent sur leur tête des tonnes de gravas et font cuire le goudron au bord de la route dans de grandes marmites avant d'en enduire le sol, bonjour les vapeurs toxiques.

C'est le pays avec les pires routes que nous avons connues jusqu'ici et même la Bolivie est reléguée en deuxième position. Ici, il n'y a que les pagodes qui sont entretenues grâce aux offrandes du peuple et du gouvernement pour se faire bien voir de la communauté bouddhiste. Si les mêmes efforts étaient dispensés sur les infrastructures publiques, il est probable que ce magnifique pays comblerait facilement l'écart d'évolution avec ses voisins du sud-est asiatique.

Si le bouddhisme est un courant de pensée, ici c'est une religion, une école, un refuge pour les plus démunis et une véritable institution qui fait vibrer le pays de tout son être. Impressionnant et étrange sentiment de découverte d'un monde à part qui remet en cause les acquis inculqués à travers notre éducation.

Thailande du Nord

2008-12-12T07:57:00.001+01:00

Nous avons donc terminé notre tour dans le nord de la Thailande en passant par Chiang Rai et le fameux Triangle d'Or. A Chiang Rai, nous conseillons vivement de loger au Chat House, même s'il n'y a pas trop de chats, qui se trouve être une chouette guesthouse aux prix cassés, et qui plus est tenue par un suisse qui arbore fièrement les écussons des cantons de son pays natal. Chiang Rai est une très bonne base pour découvrir le Triangle d'Or. Des tonnes d'agences vous proposent des excursions, mais malgré tout ce que l'on vous racontera, sachez que l'on peut parfaitement y aller avec les bus locaux pour quelques baths. On vous conseille d'y visiter le « Hall of Opium » magnifique musée très complet créé par la famille royale, à ne pas confondre avec le musée de l'opium. Sinon, à par la vue sur le Mékong et les 3 pays réunis, il n'y a pas grand chose à voir. Faites simplement attention aux horaires des bus, sinon vous risquez de vous retrouver coincé du côté de Soap Ruak.

Le lendemain, nous nous sommes tapés une douzaine d'heures de bus pour revenir à Bangkok. Nous avons été un peu coincé dans les embouteillages causés par les manifestants, mais avons eu encore la chance de pouvoir décoller pour Yangon le 25 novembre de bonne heure.

Yangon

2008-11-23T08:01:00.000+01:00

Après quelques détours pour atteindre l'aéroport de Bangkok, nous sommes arrivés à bon port et avons eu la chance, une fois de plus, de pouvoir profiter d'un salon VIP (merci Mat) pour nous restaurer avant de prendre notre vol à l'aube.

Arrivée à 8h30 à Yangon ... dans un autre monde. A peine passé le seuil asceptisé de l'aéroport que l'on est déjà transporté. Les hommes portent des jupes et chiquent un espèce de tabac rouge, le bétel (comme en Inde), qui colore les dents et les routes par la même occasion grâce à leurs crachats-raclement-de-gorge dégueulasses permanents. Tant pour les hommes que pour les femmes d'ailleurs. Ca leur donne un sourire de dracula édenté, car la plupart d'entre eux ne peuvent pas prétendre faire un jour partie des pubs pepsodent.

Les femmes quant à elles, s'étallent une sorte de pâte jaune sur le visage pour se protéger du soleil, le tanaka (poudre de racine mélangée à de l'eau). On y découvre toute une palette de dessin au gré de leur humeur.

Une autre petite anecdote concernant la conduite : ils roulent apparemment comme nous à droite, mais ils ont des voitures japonaises avec le volant à droite comme dans les pays où ils conduisent à gauche ... vous me suivez ? Et comme de toute façon ils conduisent tout ce qui roulent encore, peu importe où se trouve le volant.

Nous sommes donc arrivés en taxi dans cette grande ville un peu sale et grouillante de vie où la multitude de pagodes brillent de mille feux sous l'éclat du soleil. On a trouvé un hôtel, bien, mais pas top, dans l'une des petites rues du centre, le Beauty Land II Hôtel. On en a profité pour visiter la pagode de Sule en plein milieu du giratoire qui marque le centre de la ville. On était sous le charme. On était là, à se balader à pieds nus au milieu des pélerins qui venaient se recueillir devant les différentes statues de bouddha, c'était chouette.

On a fait ensuite le tour des quelques agences de voyage du centre avant de se rendre en taxi à l'agence Gulliver Travel (www.gulliver-birmanie.com). On hésitait à louer une voiture avec chauffeur pour 12 jours (~700$), mais en discutant avec Franck (un français très sympa), nous avons appris que les routes étaient en piteux état après la mousson et que les heures de voyage risquaient d'être éprouvantes. Nous avons donc planifié le tour suivant : Yangon-Mandalay en avion (1h de vol au lieu de 19h de bus), Mandalay-Bagan en bus (8h de bus), Bagan-Heho-Lac Inle et Lac Inle-Yangon.

Nous avons donc quitté Yangon à peine 24h après être arrivés. Nous avons juste eu le temps de découvrir la vie nocturne qui se déroule sur le trottoir à la lueur des bougies, car dans toute la Birmanie, l'électricité n'est pas permanente et le pays subit plusieurs coupures de courant par jour sans avertissements préalables selon les caprices du gouvernement. On s'habitue donc très vite au doux ronronnement des immenses génératrices d'avant guerre qui campent devant les différents établissements. Et ça se passe dans la capitale ! On vous laisse donc imaginer le reste ... vive les lampes de poche !

Chiang Mai

2008-11-16T14:39:00.000+01:00

Après 15h de train-couchettes, nous sommes arrivés à destination. Les trains ne vont vraiment pas vite dans le coin. Nous nous sommes mis en quête d'un hôtel et avons atterris dans une auberge du nom de « Same Same 2 », car la fameuse Julie Guesthouse était pleine à craquer. Les prix ici sont moitiés moins chers qu'à Bangkok (11 CHF pour une chambre double avec sdb).

Nous avons visité un peu la ville, puis j'en ai profité pour me faire faire des costumes ... ben oui, on ne sait jamais, ça peut toujours servir en rentrant … sur un malentendu je pourrais me retrouver derrière un bureau.

On a visité le Night Bazar qui recèle de babioles adorées des touristes et avons profité de tester les bioubious locaux pour nous remplir la panse.

On a effectué un cours de cuisine thaï sur une journée avec 6 plats à choix par personne à l’école « Pad Thai ». On s'est bien éclaté en commençant le cours au marché pour acheter les produits frais avant de nous atteler aux fourneaux. A la fin de la journée, on en pouvait plus. Notre ventre allait éclater, car nous mangions tout ce que nous cuisinions, mais ça valait le coup.

Nous sommes aussi partis en trek de 2 jours dans les collines à l'ouest de Chiang Mai, direction Myanmar. Un groupe sympa composé de 3 autres couples : espagnols, hollandais et chinois (le dernier est resté un peu à part). 1h30 de pick-up avant la visite de villages pour touristes (style Ballenberg, mais avec les indigènes en plus) avec différentes ethnies, comme les femmes-girafes, les karen, et bien d'autres dont j'ai déjà oublié le nom. En fin de compte ça faisait un peu tristounet, car on aurait dit un zoo humain.

Nous avons eu droit au lunch avant d'entamer 3h de grimpette en pleine jungle … on a plus d’entraînement. Tout ceci pour arriver à notre campement à côté d'un village de paysans. Le soir, ils ont tué le poulet devant nous pour nous préparer à manger ... au moins c'était frais ! Logement très simple (voir les photos) et une nuit relativement calme. On a par contre eu de la chance, car 2 semaines avant le thermomètre oscillait entre 0 et 5°C.

Le lendemain, nous avons encore marché, mais en descente cette fois-ci, pour aller faire une balade en éléphant. Très cool, juste un conseil : ne pas être en short pour monter à cru derrière la tête de la bête, car elle a le poil dru et ça pique !

On a ensuite continué la balade où le guide nous a montré comment trouver une mygale enterrée dans son terrier, lui enlever ses crochets à venin, la tuer, puis la faire cuire sur un sentier de randonnée juste assez large pour laisser passer une personne. Au début, on était plutôt réticent à goûter ce truc et on ne prenait pas le guide au sérieux, mais pour finir on s'est quand même laissé tenter. Ben, à notre grand étonnement ce n'est pas si dégueulasse ... et tout se mange. Puis, on s'est arrêté pour manger un vrai repas sans truc bizarre dedans.

L'après-midi était sous le thème de l'eau, car nous avons été faire du rafting, puis du bateau dans une espèce d'embarcation en bambous qui flottait péniblement à 20cm sous la surface. Petite glace bien méritée pour terminer, puis retour à Chiang Mai.

Belle excursion avec l’agence de voyage Panda Tour où l'on s'est vraiment bien marré pour moins de 50 CHF par personne ... qui dit mieux ?

Vous pouvez trouver dès aujourd'hui toutes les photos des Fidjis, de Sydney et de la Thaïlande sur le blog. En plus si vous regardez bien dans la colonne de gauche, on y a fait quelques petites modifs ...

Aujourd'hui, le 21 novembre, nous partons pour Chian Rai dans le but de visiter le Triangle d'Or qui marque la frontière de la Thaïlande, du Laos et du Myanmar (ex-Birmanie). Plaque tournante de l'opium qui constitue l'or blanc tant convoité dans cette région.

Le 25 novembre, nous prenons l'avion pour Yangon au Myanmar l'un des pays les plus fermé du monde. Nous avons entendu qu'internet y est pratiquement inexistant et que les téléphones mobiles sont soumis à autorisation du gouvernement (que nous n'avons pas bien sûr). Ne vous inquiétez donc pas si vous ne recevez pas de news !

Tat va passer son anniversaire dans ce pays qui semble être magnifique et préservé. Nous rentrons le 9 décembre à Bangkok pour la suite du voyage.

Bangkok

2008-11-08T14:07:00.000+01:00

Nous sommes arrivés dans la capitale de la Thaïlande le 8 novembre et y sommes restés quelques jours pour prendre nos marques. Nous avons pu commencer nos premières négociations asiatiques à 1h du matin avec le chauffeur de taxi qui ne parlait pas un mot d'anglais et qui nous emmenait au centre ville.

On nous avait recommandé l'hôtel Rambuttri Village Inn avec piscine sur le toit, très bien situé au coeur du quartier des backpackers (merci aux autrichiens rencontrés aux Fidjis). Ici, même tard, la vie bat son plein et nous avons pu avoir l'une des rares chambres avec ventilo pour moins de 20 CHF (toutes les autres étant avec AC et plus chères).

On en a profité pour décompresser et se balader à notre rythme dans cette gigantesque fourmilière de 10 millions d'habitants. On peut utiliser un tuk-tuk (moto à 3 roues avec banquette et toit à l'arrière) pour se déplacer, mais on s'aperçoit vite qu'avoir la tête au niveau des pots d'échappement en pleine circulation n'est pas vraiment top. Pour le même prix, on préfère les taxis-meter (il faut bien demander taxi-meter au chauffeur, sinon celui-ci vous fera payer plus cher sans enclencher le compteur) qui nous préserve de la pollution, de la chaleur (clim oblige) et de la conduite sportive des chauffeurs de tuk-tuk.

Les soirées étaient très chouettes dans notre quartier, car nous avions des restos, des bars et des cybercafés juste en bas de l'hôtel. Nous avons eu l'occasion de rencontrer un groupe de 3 français (Laurent, Camille et Christophe) qui font du business depuis quelques années avec des produits thaïlandais importés en France. Grâce à eux, habitués du coin, nous avons pu redécouvrir les crêpes au chocolat et les cocktails à bon prix.

On a également eu la chance de retrouver des ptits genevois, Yannick et Alexandra, qui venaient passer leurs vacances. On en a profité pour se faire une croisière sur les canaux de Tonburi tout en s'arrêtant pour visiter un espèce de zoo qui faisait peur à voir, avec show de serpents plutôt impressionnant, des quartiers pauvres et des temples. On les remercie d'ailleurs en passant d'avoir joué aux facteurs last-minute.

Après leur départ, nous avons continué la visite de la ville avec notamment le Bouddha Couché et le Grand Palais. Ce dernier est absolument grandiose et je me suis gavé avec les photos. J'ai peut-être même abusé avec toutes celles que j'ai mis sur le blog ... à vous de juger.

Nous avons du prendre pas mal de temps pour nous renseigner sur les différentes paperasses administratives à remplir pour faire nos différents visas. A savoir qu'il faut 6 jours ouvrables et environ 70 CHF pour faire un visa pour le Myanmar et 2-3 jours ouvrables pour un visa pour le Laos à 50 CHF. Nous étions donc content d'avoir prévu large avec le timing de notre vol pour le Myanmar. Sur les conseils de l'ambassade Suisse, nous avons laissé une agence de voyage se charger de tout ça pour nous.

Comme nous avions une intervalle de 2 semaines avant notre prochain vol, nous avons étudié différentes alternatives d'escapades sans sortir de Thaïlande ... eh oui, nous n'avions pas de passeports et donc pas la possibilité de sortir du pays.

Nous avons hésité à nous taper 14h de voyage pour aller faire la bamboule à la fullmoon party du 12 novembre sur une île au nord de Ko Samui, mais au vu de la météo peu clémente (la mousson se terminait par là-bas, nous avons préféré rester plus proche de Bangkok. Nous avons assisté à la fête des lumières (Loy Krathong Festival), puis avons porté notre choix sur l'île de Ko Samet. Une petite île passablement touristique au sud de Pattaya et à environ 5h30 de trajet de Bangkok (bus et bateau).

Nous sommes donc arrivés un vendredi après-midi à Ko Samet sans réservation. Nous avons suivi les bons conseils du guide du routard, mais les hôtels sélectionnés étaient pleins. Nous avons donc marché avec nos gros sacs pendant un petit moment avant de trouver un hôtel qui nous plaisait sur une petite plage de sable. Chambre avec ventilo correcte, mais sans plus avec par contre une terrasse magnifique les pieds dans le sable.

On a profité de bien manger et de bien boire en se prélassant dans ce petit coin encore moyennement préservé. Malheureusement, le samedi, nous avons vu arriver sur les plages avoisinantes les hordes de touristes, même locaux, qui venait passer le week-end sur l'île ... fini le calme.

On est reparti le lundi matin pour Bangkok et avons réserver directement un train de nuit pour Chiang Mai. Suite au prochain épisode.

Du côté des koalas

2008-11-01T13:43:00.000+01:00

Nous sommes donc arrivés à le samedi 1er novembre vers 23h à Sydney. L'aéroport était vide. Plus un shuttle, que quelques taxis qui attendaient les clients qui tardaient à venir. On a donc sauté dans le premier taxi et avons mis 45 minutes pour rejoindre le centre ville, car vous savez quoi ... il y avait de la circulation !!!

C'était un truc de fous, les rues étaient bondées de monde. On ne s'y attendait pas trop, même si nous logions dans le quartier festif de Sydney, Kings Cross. Entre les midinettes qui se pressaient à la porte des bars et des discothèques, et les professionnelles qui travaillaient pignon sur rue, nous aurions pu croire à une crise du tissu, car celles-ci étaient à peine plus vêtues qu'à la plage. J'ai bien essayé de prendre des photos pour illustrer mon récit, mais en vue d'éviter un scandale conjugal j'ai été sommé de m'en abstenir.

Nous logions donc au D Lux Budget Hotel, au centre d'un quartier vivant. Notre chambre était calme et propre ... eh oui, on y croyait pas non plus vu les alentours, mais c'est possible.

Nous avons pu profiter de Sydney dans toute sa splendeur en nous baladant tout le dimanche avant de retrouver Yvan et Valérie (le couple de français rencontré en Polynésie et revu en Nouvelle-Zélande). Nous avons passé deux jours avec eux avant de continuer notre semaine en solo.

Voici un avant goût de nos virées : le magnifique aquarium et le mini-zoo de Darling Harbour, la Sydney Tower, un concert de Mozart à l'opéra tant réputé pour son architecture en forme de coquillage, une rando dans les BlueMountains (à 2h de train de la ville), une balade à Manly Beach et une mini virée à Bondy Beach qui s'est terminée sous la pluie.

En gros, Sydney est une ville où il fait bon vivre, on y trouve de l'excellente viande, du bon pinard et de sa température parfaite pour un printemps qui ne ressemble pas à ceux de chez nous.

La suite se déroule à partir du 8 novembre avec notre arrivée au pays du sourire ou des ping-pong shows pour ceux qui préfèrent, soit la Thaïlande pour ceux qui n'avaient rien compris.

Fin de séjour à Nadi ...

2008-10-31T13:22:00.000+01:00

Il nous restait donc 3 jours aux Fidjis avant de partir à Sydney et je me vois obligé de faire un dernier article sur les îles pour vous conter quelques mésaventures.

Nous avions pour habitude de vous informer sur les bons plans dans chaque lieu visité. Cependant, sur ce coup ci, il faut que l'on passe sur certains points à déconseiller.

Premièrement, il ne faut pas réserver votre séjour avec une agence de voyage à l'aéroport, à part Awesome Adventures qui a le monopole concernant les ferries dans le groupe d'îles le plus abordable depuis Nadi. En effet, nous vous déconseillons l'agence de voyage Shiba Travel tenue par une certaine Vere. Celle-ci nous avait été indiquée sur le site d'HostelWorld après avoir effectué la réservation de notre première nuit à Nadi. Vere, dame locale tout ce qui a de plus sympathique avait oublié de nous effectuer une réservation sur l'une des îles, malgré les 30% d'acompte payés cash dans son agence.

A notre retour des îles, je n'ai réussi qu'à lui récupérer 50% de la somme due en convenant que les 50% restant me seraient remis le jour de notre départ. Le hasard comme par hasard, le jour 'J' arrivé (seulement 48h plus tard avec entre deux une autre mésaventure avec un loueur de voiture), l'agence était fermée et personne ne répondait au téléphone. Après quelques recherches, nous avons quand même trouvé une personne qui faisait plus ou moins partie de l'agence, qui nous a ouvert la porte. Bien sûr cette personne n'avait pas d'argent et n'avait reçu aucune consigne. Elle a donc grappillé de la monnaie dans les tiroirs pour me la remettre, sans éponger le montant total de la dette.

Marre de nous faire tordre à tous les coins de rue, je suis parti le téléphone sans fil de l'agence sous le bras en faisant passer l'information que je ne le volais pas, mais que celui-ci pourrait être récupéré après la douane auprès des autorités compétentes que j'allais de ce pas informer.

Ayant attiré pas mal l'attention et sous le regard ébahi des locaux, Tom, Priti et Tat, je suis parti tranquillement dans le hall de l'aéroport avec le téléphone dans la main. Je me suis arrêté à l'office du tourisme pour demander un formulaire de plainte, puis celle-ci a fait venir la police du tourisme. La nana de l'agence a tellement dû flipper qu'elle est arrivée en courant avec la somme manquante dans la main pour récupérer le téléphone.

J'étais mort de rire et ne me suis pas fait prier pour leur faire une excellente pub.

La deuxième mésaventure, concerne une location de voiture. Avec le couple d'anglais, nous avions décidé de louer une voiture pour deux jours afin de silloner l'île principale. Nous nous sommes arrangés avec l'hôtel et avons pu monnayer un bon prix à une société indienne pour une voiture qui avait déjà un peu vécu. Après 300km de balade, toujours du mauvais côté de la route pour nous, le pot d'échappement s'est fendu avant de pendre sous la voiture et de râper sur tous les dos d'âne (et il y en à beaucoup sur cette île).

En bons clients qui n'avaient pas commis de faute, nous sommes retournés directement à l'agence. Celle-ci ne pouvait rien décider sans le chef et nous a prié de retourner à l'hôtel pour qu'il vienne changer la voiture en début de soirée. Personne n'est venu avant le lendemain matin, ce qui nous a permis de boire quelques petites bières en vociférant sur la plage.

Le lendemain, l'agence voulait nous faire payer la réparation du pot d'échappement, mais nous a quand même changé de voiture. J'ai dû gueuler comme j'avais rarement gueulé devant un prestataire de services de mauvaise foi ... pas facile quand on vient de se faire tirer du lit à 7h du mat d'ailleurs.

Après avoir fait 500m avec la 2ème voiture, j'entendais un bruit bizarre qui persistait et nous avons découvert un trou dans le pneu gros comme une pièce de 5 CHF. Retour à l'hôtel et contact avec l'agence. Nous n'avons rien pu récupérer comme argent, mais nous avons pu utiliser la 1ère voiture réparée pour nous rendre en ville et à l'aéroport. L'agence déconseillée, P.V.V. Rental, m'a rendu l'empreinte de carte de crédit en échange de leur voiture à l'aéroport, ce qui m'a passablement motivé pour le coup de l'agence de voyage.

En résumé, attention les fidjiens ne sont pas riches et ceux qui effectuent du business avec les touristes tentent de les tordre sans remord..

Nous pouvons par contre vous conseiller de ne pas rester à Nadi, mais de réserver au Beach House Hotel à 2h de la ville. Un vrai petit paradis loin de tout, mais avec tout ce qu'il faut pour bien profiter avant de s'en aller sur les îles (transfert inclu).

Si toutes fois vous n'avez pas assez de temps et devez loger sur Nadi, nous vous conseillons le Travellers Beach Hotel à NewTown Beach juste à côté de la ville et relativement proche de l'aéroport.

A bon entendeur, salut !

Bula ! ça veut dire bonjour en fidjien

2008-10-30T04:27:00.002+01:00

Nous sommes arrivés à l'aéroport de Nadi en fin d'après-midi. Nous n'avions réservé que la première nuit et avons profité de trouver une agence de voyage pour organiser nos prochains jours sur les îles. Nous avons pris le Bula Pass qui nous offre la possibilité de prendre le bateau tous les jours pendant une semaine pour nous déplacer d'île en île. Notre agent de voyage nous a proposé les stops et comme nous ne connaissions rien, nous avons signé après avoir contrôlé que le package correspondait à notre budget. 3 îles en plus de l'île principale, soit Nacula, Naviti et Wayalailai.

Il faut savoir qu'aux Fidjis, on ne peut pas s'organiser comme en Polynésie, car sur les îles il n'y a pas de magasins, mais uniquement des hôtels et des petits villages très rusitques et pas développés du tout. Donc l'hôtel comprend forcément la pension complète si on ne veut pas crever de faim.

Viti-Levu est l'île principale des Fidjis (capitale : Suva) où vit environ 75% de la population. A Nadi, l'une des plus grande ville de l'île, nous avions réservé un hôtel en dehors de la ville dans un coin nommé New Town Beach. Nous étions les seuls hôtes, donc bien tranquilles. Nous avons eu une petite nuit avant de prendre le bus à 7h du matin pour nous rendre au port et partir pour 5 heures de bateau.

Après avoir connu la Polynésie, il est difficile d'apprécier les autres îles à leur juste valeur ... on est inévitablement déçu même si certains coins sont loin d'être moches.

Nous avons donc commencé par passer deux nuits sur l'île de Nacula (la plus au nord du groupe d'îles que nous visitions) au Safe Landing Resort. Un magnifique endroit situé sur une langue de sable entre un lagon et une plage. Nous avions un nouveau bungalow avec tout le confort nécessaire, sauf l'électricité qui pouvait faire défaut lorsque la génératrice n'était pas en fonction. Nous avons rencontré un couple d'anglais que nous n'avons pas cessé de retrouver pendant une semaine. Il y avait également un couple d'autrichiens avec une petite fille de 4 ans qui faisaient un tour du monde d'une année ... comme quoi, même avec des ptiots c'est possible.

A quelques minutes de cette île, nous avons pu nous rendre en bateau sur la plage du film Blue Lagoon pour faire un peu de snorkelling et lézarder sous un soleil de plomb.

Nous avons ensuite continué sur l'île de Naviti pour 2 jours au White Sandy Beach Resort que nous ne recommandons pas aux personnes n'ayant pas d'affinités spécifiques avec les bonnes grosses araignées, les geckos et autres nuisibles. Les burés (nom local pour bungalow) sont très basiques, du genre un toit de chaume et de feuilles de palmier posés sur 4 murs avec une douche à l'extérieur. Après les quelques surprises avec la faune locale, nous étions contents de changer de lieu de villégiature pour nous rendre normalement sur l'île de Waya. Les points positifs sur cette île ont été : la nourriture, la gentillesse du staff et la rencontre avec un couple de canadien très chouette (pour les connaisseurs, il faut savoir que le BarFax d'Ottawa existe toujours ;-) ).

Lorsque nous étions sur le bateau, nous avons appris que notre prochain resort, Waya Sunset, était du même acabit que le dernier, youpie ! Nous nous sommes alors rapidement débrouillés pour changer de destination malgré l'acompte déposé et nous retrouver sur l'île de Wayalailai un peu plus au sud que la dernière. Super site à flan de montagne, dominant la mer où nous nous sommes retrouvés avec pas mal de personnes précédemment rencontrées. Nous avons bien dormi, bien mangé et bien bougé. On a même réussi à se lever à 4h30 pour monter à pied au sommet de l'île afin d'assister au lever du soleil.

Il y avait également un centre de plongée et Tatiana en a profité pour effectuer sa plongée d'introduction qu'elle a adoré. Elle peut donc maintenant se la péter d'avoir plongé aux Fidjis et songer à passer son brevet prochainement en Thaïlande.

De retour à Nadi le mecredi 29 octobre, nous passons les 3 jours qui nous reste en compagnie de Tom et Priti, le couple d'anglais rencontrés au début du séjour. Nous venons de tester la cérémonie du kava avec Robert, un genevois expatrié depuis 8 ans aux Fidjis. Le kava, ce n'est pas de l'alcool, mais une poudre de racine mélangée à de l'eau que tout le monde boit dans le même bol. A part anesthésier un peu la langue et les lèvres, je n'ai pas vraiment ressenti d'effets, même après le 8ème bol. Le goût ressemble un peu au jus des bâtons de réglisse à chiquer que nous achetions gamin au magasin de tabac du coin.

Prochaine étape à Sydney à partir du 1er novembre où l'on pourra revenir à un niveau de communication un peu plus soutenu que pendant ces dernières semaines.

La Nouvelle-Zelande en campervan

2008-10-30T04:15:00.004+01:00

C'est presque 3'000km au compteur de notre Toyota Hiace équipé camping que nous terminons notre tour sur l'île Nord des kiwis. L'île Sud a été mise de côté par manque de temps.

Arrivés le 6 octobre à Auckland, nous avons passé une nuit sur place (Hotel Formule 1 tout confort) avant de partir avec un bus fun de la société Escape (seulement CHF 30.-/j). Direction la péninsule nord par un temps bien pourri, mais apparemment normal par ici. Nous avons pris 4 jours pour cette région et avons été rejoints par Valérie et Yvan (rencontrés en Polynésie), et Christophe le frangin de Valérie.

Dans les coins visités, nous pouvons relever :

Kawakawa pour sa glow-worm cave, soit une grotte avec un type de vers luisants bien d'ici qui nous donne l'impression de regarder un ciel étoilé,
Paihia et la Bay of Island, 144 îles qui ont vu arriver les premiers européens et lieu historique où le traité de Waitangi a été signé entre les anglais et les maoris pour créer ce qui est devenu aujourd'hui la Nouvelle-Zélande,
Cape Reinga, le point le plus au nord auquel nous pouvons accéder et la 99 miles Beach, route de plage assez dangereuse à cause de la marée,
Waipoua Forest, l'une des forêts les plus anciennes de l'île avec une ribambelle de Kauris, arbres géants (on a d'ailleurs dormi tout seul au milieu de cette forêt avec les lapins et les hérissons),

Nous n'allions dans les campings que lorsque la douche devenait nécessaire, mais au plus tard tous les 3 jours ;-). Il existe également des terrains de camping gratuits, dit DOC, qui propose des emplacements en pleine nature avec des commodités minimes.

Nous avons ensuite continué plus au sud pour visiter le centre de l'île qui a été le must de notre tour en NZ avec au programme :

Le village d'Hobbiton dans la petite ville de Matamata (où plusieurs scènes du film le Seigneur des Anneaux ont été tournées) et assister à la tonte des moutons,
Rotorua, ville située au bord de la faille qui traverse la NZ et qui recèle de cratères, de sources d'eau chaude et de bains de boue que nous avons pu visiter avec le beau temps. On y trouve également toutes sortes d'activités assez délirantes comme le Zorb (boule gonflable à double compartiment qui permet de mettre 3 personnes à l'intérieur pour descendre une colline ... on s'est bien marré même si c'était trop court – pareil que dans le film Opération Condor avec Jackie Chan). Nous avons également participé à un spectacle maori avec repas, Mitaï, que nous recommandons ; fait la fête au Lava Bar et dormi juste à côté de ce bar-discothèque en pleine ville dans notre bus ; et visité un site volcanique, Hell's Gate qui n'en vallait pas la peine.
Entre Rotorua et Taupo, le site volcanique de Waiotapu et Huka Falls, avec un joli petit coin DOC un peu plus loin,
Taupo pour son lac sympa avec vue sur le volcan Tongariro (ou Mt Doom pour les fans de cinéma),
Tokaanu pour ses sources d'eau chaude où il n'y a pas de touristes.

Nous avons ensuite tracé jusqu'à Wellington ... pour, à notre goût, pas grand chose. Le point majeur à souligner est le musée national Te Papa qui est absolument génial. Ils viennent d'installer une nouvelle technologie du genre « Minority Report » que nous pouvons tester ... c'est assez dingue. En gros, nous pouvons animer à plusieurs un écran géant avec toutes sortes d'images et de films. Le tout est à disposition ensuite sur le web classé par date et par heure.

Nous avons également été dormir à la sauvage au bord de la mer à Hudson Bay. Coin pas très tranquilles avec le va-et-vient des fêtards. En ville, nous avons pu par contre profiter un peu du web, car le reste du pays semble un peu limité au niveau internet. En effet, comme c'est une île au milieu de l'océan Pacifique les connexions sont encore chères et assez peu mises à la disposition du public en dehors des grandes villes.

Nous n'avons donc pas fait long feu à Wellington et sommes remontés plus au nord, quasiment au niveau du lac Taupo, mais un peu plus à l'ouest. En cherchant l'un de ces fameux emplacements DOC, nous nous sommes retrouvés en pleine forêt de Pureora du côté d'Ongarue. Après plusieurs dizaines de kilomètres sur une route chaotique, nous avons décidé de faire demi tour. C'est ici que nous avons rencontré un fermier qui nous a gentiment conseillé un endroit pour dormir sur son domaine. Il nous a même invité à venir boire un verre après le souper et à l'assister le lendemain dans son job ... trop cool !

Après une bonne soirée avec Gerrard, qui fêtait ses 52 ans, et Heather dans une ferme qui ressemble plus à une villa qu'autre chose, nous étions d'aplomb le lendemain pour une journée bien chargée. Au programme : chasser le sanglier (que nous n'avons pas pu faire à cause de la pluie), nourrir les 220 vaches et jouer aux bergers modernes en quad pour changer d'enclos quelques uns des 25'000 moutons, faire un tour pendant 3h sur une partie du domaine de Gerrard en passant dans des endroits incroyables (crêtes de montagne, rivières, forêts, ...). Il y avait même une piste d'atterissage au sommet d'une montagne pour l'avion qui vient déverser les pesticides sur le terrain ... un autre monde.

Nous avons pris congé de nos hôtes en fin de journée pour nous rendre à Waitomo. Un petit village au milieu de collines percées de multitudes de grottes. Nous avons même fait de la spéléo pendant un après-midi avec des rappels de 30m et une tyrolienne au milieu des stalactites ... bientôt les photos.

Fin des deux semaines en bus et retour à Auckland où nous avons terminé au théâtre de la ville pour voir le Fantôme de l'Opéra.

Le 22 octobre, date de nos 6 mois de voyage, soit la moitié du périple, nous partons pour les Fidji. A tout bientôt pour de nouvelles aventures.

Moorea

2008-10-06T08:15:00.005+02:00

C'est l'île la plus proche de Tahiti où nous avons renoué avec le camping (Camping Nelson). Pas grand monde, nous étions à côté de l'ancienne plage du Club Med et assurément la plus belle partie du lagon de l'île.

Nous avons loué un scooter pour visiter cette île montagneuse et nous balader dans les plantations de fruits exotiques recouvrant une bonne partie de l'île.

Grande île, pas mal de choses à faire, mais à force les activités sont très similaires entre les îles et nous avons opté pour le farniente.

Nous avons rencontré un autre couple qui effectue également un tour du monde, Yvan et Valérie. C'était quand même drôle, ils nous connaissaient avant de nous rencontrer de part des personnes croisées sur d'autres îles. On effectue quasiment le même parcours ... comme quoi ce n'est pas si original que ça de faire le tour du monde ;-) Comme par hasard, nous avions réservé de nouveau dans la même pension et nous avions le même vol dimanche matin pour nous rendre à Auckland.

Suite au prochain épisode, au pays du Seigneur des Anneaux, en Nouvelle-Zélande. Prochainement les photos, parole de scout ...

Bora Bora

2008-10-06T07:52:00.005+02:00

Surnommée « la perle du pacifique », nous avons eu cette fois la chance d'arriver par un temps splendide sur cette île au lagon presque irréel aux allures d'une piscine géante. L'aéroport est situé sur un 'motu' (îlot avec du sable et des cocotiers bordant le lagon sur la barrière de corail). Nous avons ensuite été au village principal de l'île de Bora en bateau.

L'eau à vraiment une couleur de dingue et le lagon est d'ailleurs le principal et l'unique attrait de cette île qui vaut cependant vraiment le détour. Les bungalows sur pilotis fleurissent sur tous les motus bordant le lagon sans gâcher le paysage. L'île en elle-même laisse par contre un peu à désirer au niveau de la propreté. On ne s'attendait pas vraiment à ça pour une île de luxe.

Nous avons trouvé une petite pension (pension Maeva chez Rosine Masson) sur la pointe Matira avec une plage privée sur le lagon à côté de l'hôtel Intercontinental. Magnifique, en plus nous étions les seuls dans la villa avec notre chambre à l'étage avec vue au soleil levant. Nous avons même fait l'effort de nous lever à 5h durant les 3 jours passés sur place pour regarder l'aube se lever depuis notre lit. Nous avions un kayak à disposition pour aller se faire les bras sur le lagon et même jusqu'aux îlots les plus proche. La faune et la flore marine nous plaçaient dans un aquarium géant. C'était le plus beau lagon que nous avons pu voir.

Nous nous sommes faits plaisir en prenant une excursion d'une journée en bateau. Au programme : tour de l'île, nage avec les requins de récifs et les raies (que nous avons pu nourrir et toucher, vraiment impressionnant), snorkelling dans différents jardins de coraux, et repas typiquement polynésiens sur un motu où nous nous sommes faits exploser la panse.

Le pied en polynésie française est de pouvoir prendre tous les matins des ptits déj' avec des baguettes ... le bon pain nous manquait.

Le dernier jour, avant de prendre l'avion pour Moorea, nous avons rencontré une équipe de suisses qui avait loué un voilier pour fêter leurs 60 ans (vive les sorties entre contemporains) et effectuait un tour en polynésie. On en profite pour les saluer au passage et nous leur mettrons prochainement les photos sur le blog.

Huahine

2008-10-06T07:51:00.004+02:00

Départ avec Air Tahiti en direction de l'une des îles les plus sauvage de l'archipel de la Société, Huahine (à prononcer 'ouaille y nez'). Nous nous attendions à une vue superbe de l'île depuis l'avion, mais nous sommes arrivés dans les nuages avec une pluie diluvienne à notre entrée dans l'aéroport ...

Huahine est composée de deux îles reliées par un pont. Nous avons choisi l'île sud pour son isolement et ses plages magnifiques au bord desquelles nous avons trouvé un emplacement pour notre tente, au Camping Huahine (super original comme nom). Nous avons choisi cette option pour réduire un peu le budget, car il faut savoir que les prix sur les îles sont complètement surfaits, exemple : il est difficile de trouver la moindre chambrette à moins de CHF 100.- et encore ça ne donne pas vraiment envie d'y dormir. Le camping coûte quand même CHF 40.- pour une infrastructure minime, mais au moins nous étions à moins de 10 mètres du lagon.

4 jours à Huahine où nous avons pris des vacances dans notre voyage. Plages magnifiques, cocotiers, lagon, des paysages de cartes postales en permanence. Nous vivions avec le soleil, debout vers 6h et couché à 21h. Pas de stress à part de la volaille sauvage et des coqs dépourvus d'horloges biologiques fonctionnant avec le soleil et qui pouvaient nous réveiller avec un petit cocorico viril à n'importe quelle heure de la nuit. On trouve d'ailleurs ces saloperies de bestioles, que nous aurions pu étriper une à une (pas de commentaires Brigitte !), sur toutes les îles de la Polynésie.

L'intérieur de l'île est verdoyant, normal avec les averses noctures et le relief qui accroche les nuages sans trop penser aux vacanciers qui voudraient se dorer la pilule toute la journée.

Nous avons loué un scooter pour effectuer le tour de l'île et découvrir le reste de ce petit paradis. Le littoral passe des plages magnifiques aux rochers tranchants inhospitaliers toujours bordé d'un lagon aux eaux turquoises. Nous avons visité une ferme perlière située dans une maison sur pilotis, des anguilles sacrées aux yeux bleus dans une source de montagne, des plantations de vanille, des villages de pêcheurs et quelques ruines d'anciennes tribus polynésiennes cannibales (c'était il n'y a que 100 ans). Cette île à l'avantage de ne plus disposer de gros hôtels de luxe et reste très nature sans beaucoup d'infrastructures ni de touristes. Nous avons même eu le camping pour nous tout seul.

Polynésie française - Tahiti

2008-10-06T07:46:00.005+02:00

Nous sommes arrivés le dimanche 21 septembre à Papeete à 23h sans réservation (comme expliqué dans le dernier message). Nous avons tenté la pension Fifi pour backpackers, à côté de l'aéroport. Vu l’accueil et la proprété, il vallait presque mieux dormir directement à l'aéroport. Heureusement, nous avons rencontrés un gars super sympa, Cisco, qui, le hasard comme par hasard, venait d'ouvrir une pension, Le Tangara (tél : (689) 73 13 02 et mail : letangara@gmail.com). Ses prix très corrects pour Papeete (et même les plus bas que nous avons trouvé) nous ont décidé tout de suite. Il faut savoir que nous avions droit à une villa neuve avec piscine, terrasse, vue sur l'île de Mooréa, transfert inclus et petit déjeuner offert. Le tout dans une ambiance très cool.

C’est d’ici que nous avons pu voir pour la premiere fois la bouille des jumeaux des Doudous dont notre filleul. Loris et Eva se portent à merveille et on en profite pour leur faire un cyber bisous.

Encore 4 heures de décalage depuis l'île de Pâques, nous sommes maintenant à l'autre bout de la terre par rapport à la Suisse avec 12h de différence. Nous avons donc pu nous lever tôt sans trop de difficultés pour prendre un succulent petit déjeuner avec de la baguette française et du Nutella. Un vrai luxe depuis notre départ.

Nous n'avions pas trouvé de guide sur la Polynésie en Amérique du Sud et les informations trouvées sur le net étaient erronées ... youpie! On était bien embêté. Heureusement, le patron nous a donné un coup de main pour nous organiser rapidement et ne pas perdre de temps dans ce coin paradisiaque. Il faut savoir que les transferts en bateau sont toujours complets à moins de réserver 6 mois à l'avance, car ils ont supprimé les places sur le pont. Il ne reste donc plus qu'à prendre un pass pour quelques vols sur les îles. 118 îles réparties en 4 archipels sur un territoire aussi grande que l'Europe ... pas facile de faire notre choix. Nous avons pour finir optés pour le pass Bleu avec des vols pour l'archipel de la société (le plus proche de Tahiti – voir prochainement la carte en annexe dans les photos) avec les îles de Huahine, Bora Bora et Moorea.

Le temps de tout organiser entre les vols et les réservations de logement, une balade dans la ville et les derniers achats nous a pris une journée et nous avons pu partir pour notre première destination, Huahine, le 23 septembre.

L'île de Pâques ou Rapa Nui

2008-09-21T22:02:00.003+02:00

Nous quittons le continent de l'Amérique du Sud pour partir sur les îles. Une grande étape de notre voyage se termine après 5 mois de vadrouille et vous êtes toujours aussi nombreux à nous suivre, merci ça nous fait chaud au coeur.

En quittant le continent tout en restant au Chili, nous avons pris notre meilleur avion depuis le début du voyage avec LAN Chile pour nous rendre sur l'île de Pâques. Après 6h de voyage, nous avons mis le pied sur ce lopin de terre mystérieuse au milieu de l'océan. Il faisait 20°C et nous n'avions pas réellement de réservation. Un responsable du camping local nous a trouvé une petite pension, « Miru », tenue par Sandra et Janet. L'endroit ne casse pas des briques, mais est très chaleureux. Nous avons été accueilli comme des rois et on nous a même offert le repas.

Le temps change vite sur l'île. Nous sommes passés de la pluie tropicale au grand soleil en quelques minutes, par contre quand il y a des nuages et que le vent souffle mieux vaut se couvrir.

C'est vraiment génial de se trouver sur cette île qui me fascine depuis mon enfance de par les mystères qu'elle recèle. Nous avons loué une voiture pour deux jours et avons rapidement effectué deux tours de Rapa Nui. Nous avons pu faire connaissance avec ces immenses statues de pierre que l'on retrouve au quatre coins de l'île, les Moaïs (à prononcer mo-aille), mais qui ne proviennent que d'une seule carrière. Toutes les statues n'ont pas résisté au vent et plusieurs se sont retrouvées face contre terre. Les historiens n'arrivent qu'à formuler des hypothèses sur la manière dont les habitants les transportaient et à quoi elles servaient. La population indigène ayant été décimée en quasi totalité, il ne reste personne pour retracer l'histoire de se peuple venu de la polynésie.

Nous avons visité plusieurs grottes sur cette île totalement volcanique aux paysages côtiers bordés de falaises escarpées. On n'y trouve qu'une seule plage de sable et deux petites criques qui permettent d'apprécier les eaux claires et turquoises du littoral. 4 jours très riches à découvrir les restes d'un volcan imposant et ses alentours. (N.B. : je ne pouvais pas m'empêcher de mettre la photo d'un coucher de soleil cette fois-ci).

Nous avons pu tester un phénomène étrange en voiture que d'autres touristes chiliens nous avaient raconté. Au bout de l'île en direction de la plage, la route passe par le creux d'une colline qui semblerait être magnétique. En y arrêtant la voiture et en se mettant au point mort, la voiture remonte la légère pente toute seule comme par magie ... un truc incroyable (on essayera de vous mettre le petit film on-line dès que nous trouverons un réseau qui n'est pas trop lent).

Nous repartons ce soir pour Thaiti. Nous n'avons pour l'instant aucune réservation ... vive l'aventure pour deux semaines paradisiaques où nous allons renouer avec le camping pour réduire les coûts exorbitants sur ces îles consacrées normalement au tourisme de luxe.

Nous ne savons pas ce que donne internet entre les plages de sable blanc et les eaux translucides, donc ne vous faites pas de soucis jusqu'au 6 octobre où nous retrouveront la civilisation en Nouvelle-Zélande.

Valparaiso

2008-09-21T21:53:00.001+02:00

Petite ville entourée de collines au nord de Santiago, à 1h30 de bus, dans laquelle nous sommes arrivés en début de soirée. Nous n'avions pas de réservation et avons cherché un endroit sympa où dormir sur le Cerro Alegre, soit la Joyeuse Colline. Au détour d'une ruelle, à la lueur d'un lampadaire, nous sommes tombés nez à nez avec deux suissesses déjà rencontrées plusieurs fois. Nous avons pu passer une soirée sympathique en renouant avec l'accent du terroir ;-)

Valparaiso est une ville très colorée inscrite au patrimoine de l'Unesco. On y découvre des espèces de baraques en taule de toutes les couleurs accrochées aux multiples collines qui bordent la ville. Des ascenseurs du début du siècle au bord de la rupture permettent d'accéder aux sommets de ces monticules surprenant.

Toute la cité était en attente de la fête nationale du lendemain et tous les habitants s'attelaient aux préparatifs. Nous avons repris le bus en fin de matinée pour retourner à Santiago, reprendre nos sacs à la consigne et filer vers l'aéroport en bus pour prendre notre vol pour l'île de Pâques.

Bariloche

2008-09-21T21:21:00.004+02:00

Nous sommes à nouveau entrés en Argentine après avoir traversés les Andes. Le panorama nous offrait des clichés dignes de carte postale avec un lac majestueux en premier plan et les cimes enneigées en second. Nous aurions pu nous croire en Suisse ou au Canada. Bariloche se trouvait de l'autre côté du lac aux pieds des montagnes.

Nous avons vraiment eu un coup de coeur pour cette station de ski. On y a retrouvé un bout de chez nous ... des chocolatiers un peu partout dans les rues (et pas mauvais du tout), des chalets, des anglais et hollandais, et nous avons même mangé une fondue au fromage (qui n'avait rien à voir avec notre moitié-moitié) pour couronner le tout. Cependant, tout ici est plus cher que dans le nord de l'Argentine.

Nous avons pu dormir dans un hostal sympa, La Barracca, que nous avons trouvé in-extremis avant 23h après avoir commencé dans un hostal avec une chambre moisie (sans jeux de mots). Nous avions le wifi comme la majorité des lieux pour les jeunes routards et nous avons enfin pu voir la frimousse de notre filleul Jamie sur Skype.

Une fois avoir décroché de l'ordinateur, nous avons pris le bus local pour aller se faire une belle balade dans ce paysage paradisiaque, mais malheureusement nous n'avons pas eu le temps d'aller skier. Nous devions rentrer sur Santiago pour aller chercher l'appareil photo avant que tout ne soit fermé pour la fête nationale le 18 septembre.

Retour le lundi 15 septembre par le Chili où pour la deuxième fois nous avons dû passer la frontière et donc aux contrôles sous toutes les coutures de nos sacs. La première fois nous avions dû y laisser nos fromages fraîchement ramenés de Suisse par mes parents (au revoir petit gruyère ...), et là, heureusement, rien ne nous a été retiré, le chocolat est sain et sauf.

Nous avons fait une halte en fin d'après-midi à Osorno où il faisait bon chaud et nous pouvions nous balader en t-shirt comme en été. Le soir, nous avons repris le bus, mais cette fois-ci, nous nous sommes faits plaisir avec un bus cama premium (en gros un siège transformable en lit) dans lequel nous avons très bien dormi.

Arrivés à Santiago de bon matin, nous avons rapidement pu récupérer le Canon qui n'avait pas pu être réparé dans les temps avant de rejoindre le centre ville. Ne voulant pas rester 5 jours à Santiago, nous sommes passés chez LAN Chile pour savoir s'il y avait d'autres vols avant le 21 septembre pour l'île de Pâques ... et la réponse fut positive. Il y en avait un le mercredi 17, soit dans 30h. Nous avons donc déplacé nos deux prochains vols et avons couru partout dans la ville pour effectuer des achats (dont un nouvel appareil photo Panasonic Lumix, c'est Axelle qui va bien rigoler).

Une fois les préparatifs terminés, nous avons repris le bus pour visiter la ville de Valparaiso avant notre départ.

Chiloé

2008-09-16T16:54:00.007+02:00

Après avoir passé un peu trop de temps à Santiago, nous sommes descendus, le mardi 9 septembre, un peu plus au sud du Chili avec un bus de nuit (17h de trajet). Arrivés à Puerto Montt, ville de passage par excellence, mais où il ne vaut pas la peine de s'arrêter, nous avons directement pris un autre bus pour la ville de Castro sur l'île de Chiloé (3h30).

L'île n'étant pas reliée au continent par un pont, nous avons dû prendre le bac pour continuer la route. Le bus nous emmenait sur les petites routes sinueuses au milieu des collines verdoyantes dans des paysages dignes des contes de fées. Ici, tout est différent du continent, de la végétation à l'architecture des villes. On y trouve même plusieurs églises classées au patrimoine de l'Unesco.

Dans la ville de Castro, nous avons pu découvrir des maisons en bois construites sur pilotis, de petites cahutes, en tuiles de bois colorées, agglutinées sur des collinettes qui dominent la mer, un port qui sent bon la pêche du matin (pas celle qui casse de l'émail ...), ainsi qu'une église jolie de loin, mais moche de près, car construite avec des morceaux de tôle peints en jaune.

Nous avons élu notre lieu de villégiature à l'hostal « El Mirador » situé sur une collinette dans l'une des maisons colorées avec vue sur la mer. Cette auberge, tenue par une famille sympathique, propose de petites chambres coquettes et bien arrangées. A notre grand bonheur le lit disposait d'un gros édredon à la nordique qui nous a bien réchauffé alors que la température de la chambre descendait jusqu'à 10°C. Ben oui, la maison n'est chauffée qu'avec un tout petit poële se trouvant dans le salon.

Nous avons dormi deux nuit à Castro et en avons profité pour visiter les alentours en empruntant les bus locaux. Visite de Dalcahue et passage en bac sur une autre petite île dénommée Quinchao à quelques brasses de l'île mère. Des paysages pittoresques, composés de petites maisons toutes mignonettes, de fermes et de prairies qui donnaient envie de se rouler dans l'herbe, ont rythmé notre balade en bus jusqu'au village d'Achao. Ce village est réputé pour son église en bois, patrimoine de l'Unesco, qui est la plus vieille église de toutes les îles du coin. On s'y est baladé un moment le long de la plage à regarder les pêcheurs qui revenaient vendre le fruit de leur labeur au village.

Ce fut quelques jours bien tranquilles où la fraîche température nous revigorait lors de nos balades sous une petite pluie fine qui se changeait rapidement en un soleil radieux en fin de matinée.

N'ayant pas le temps de descendre plus au nord, nous avons décidé de retourner en Argentine du côté de Bariloche. Pour y arriver, nous avons donc repris le bus et avons fait une première halte d'une journée à Puerto Varas dans la région des lacs. C'est une jolie petite ville, détenant une touche germanique, située au bord du lac Llanquihue qui offre une vue splendide sur les volcans enneigés de Osorno et Calbuco. Il y avait même des Apfelstrüdel et des Kuchen, on s'est régalé ... enfin surtout moi ;-) Nous avons dormi dans une immense auberge, Ellenhaus, toute en bois dans une petite chambre sous les toits avec tout le confort nécessaire et une ambiance « chalet ».

Le lendemain nous avons traversé la cordillère des Andes en 9h de bus (au lieu des 5h30 prévue ... vive les lenteurs de l'administration douanière et les touristes du week-end) dans un environnement de belles montagnes blanches comme chez nous en Suisse en hiver.

La suite dans le prochain épisode à Bariloche.

Santiago du Chili

2008-09-09T18:35:00.004+02:00

Le Chili ... notre dernier pays d'Amérique du Sud, notre pays tampon avant d'aller faire des sauts de puces sur quelques îles du Pacifique. Nous n'avions pas pris le temps d'y penser, ni de rien préparer, pas même une idée des endroits à visiter avant d'y arriver et ça doit bien être la première fois depuis le début du voyage. Nous avions juste réservé nos deux premières nuits à Santiago pour ne pas se retrouver à la rue en plein week-end.

Tatiana et moi, nous sommes à nouveau retrouvés les deux, on the road again et avons pris l'avion depuis B.A. pour arriver dans la soirée dans la capitale chilienne (nous nous trouvons maintenant avec 6h de décalage avec la Suisse, en moins donc). Nous dormons du côté du Barrio Bellavista (hôtel Bellavista, original comme nom, non ?). Une banlieue calme au centre de la ville et à quelques minutes à pied des différents quartiers qui composent Santiago. Nous pouvons circuler en métro qui est de loin le plus moderne et le plus agréable que nous avons pu tester jusqu'alors. La vie est plus chère qu'en Argentine, mais pour l'instant on pourrait encore se croire dans une ville européenne. Il n'y a que quelques faciès qui nous laissent deviner des origines incas.

Nous avons profité de nous reposer en passant 4 nuits dans cette ville. Ici, il fait bon se promener. Santiago est propre, les rues sont larges, il y a des rues piétonnes, des petits bars avec terrasse, suffisamment de monuments pour jouer au touriste et assez de magasins pour tomber dans les travers d'une accroc du shopping.

Nous avons également eu le temps de nous préparer un petit itinéraire avant de rejoindre l'île de Pâques le 21 septembre et partons demain matin pour le froid du sud (ça fait bizarre d'écrire ça). Direction Puerto Montt, puis l'île de Chiloé en direction de la Patagonie que nous ne ferons qu'effleurer manque de temps. Nous pensons revenir à Santiago via l'Argentine afin de pouvoir passer par Bariloche et Mendoza.

La suite des aventures s'écrira peut-être avec des moufles et vous verrez bien ce que ça donnera.

'tain, 30 ans !

2008-09-09T18:03:00.004+02:00

Bon, déjà ... il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises villes pour fêter ses 30 ans. Commencer sa journée en Uruguay et la terminer en Argentine c'est pas mal. Sauf, il est vrai que ce n'est pas la même chose quand il y a toute une bande de zouaves pour faire la fête.

De retour à Buenos Aires le 4 septembre, j'ai eu la bonne surprise de me faire emmener par Tatiana et mes parents dans un hôtel 4 étoiles. Attention, ça ne rigole plus ! Le plus drôle, c'est qu'à la réception, ils ont réussi à nous donner deux chambres déjà occupées. Je vous explique donc notre stupéfaction quand nous nous sommes retrouvés nez à nez avec des gens en ouvrant la porte. Heureusement tout est rentré dans l'ordre et nous n'avons pas eu besoin de faire chambre commune avec l'équipe de pom-pom girls qui occupait les lieux. Ouf, sinon ça m'aurait gâché ma soirée d'anniversaire ...

D'ailleurs, en parlant de soirée, nous avons été nous faire plaisir dans un très bon restaurant, la Cabaña, en commandant un morceau entier d'un kilo de filet mignon de boeuf ajouté de quelques centaines de gramme d'autres bouts de viande qui nous faisaient saliver. Avec of course, un excellent vin rouge, normal c'est l'Argentine. Le pavé au chocolat parsemé de bougies pour le dessert et le champagne en cadeau ont fini de nous ont achever et nous avons pu nous retirer, repus. Dernière soirée en compagnie de mes parents sur le sol argentin.

Uruguay

2008-09-09T01:33:00.003+02:00

Le 1er septembre, nous avons posé le pied sur le sol uruguayen, après une traversée d'une heure en bateau rapide dont l'intérieur ressemblait à un avion tant il était moderne. Celui-ci nous a déposé à Colonia del Sacramento qui comme son nom l'indique est une ancienne ville coloniale dont le centre historique fait partie de l'Unesco. C'est ici que mon G9 s'est éteint et on le remercie pour ses jolies photos ... 1 minutes de silence svp.

Le tour de ce centre historique est assez rapidement effectué, mais il fait bon s'y promener et les apéros y sont plutôt conseillés ;-)

Saviez-vous que l'Uruguay était surnommée la Suisse des amériques à l'époque ?

Nous sommes partis en bus le lendemain pour la capitale, Montevideo (à retenir si vous voulez battre David au Trivial Poursuite). 2h30 de bus pour arriver dans une ville grisâtre, mais pourtant sympathique. Nous avons pu y inaugurer la chaîne des « Che Lagarto », une sorte d'auberge de jeunesse en mieux dans une vieille bâtisse magnifique. La ville a du potentiel, mais reste cependant mal exploitée. On s'y balade avec plaisir, sauf quant le vent froid s'engouffre dans les avenues rectiligne et nous glace les os. Pour parer au froid, nous avons pu faire quelques détours dans les restos du centre où nous avons très bien mangé, très bien bu et passé d'excellents moments.

24h nous a été suffisant pour visiter l'essentiel et repartir en direction de Colonia Suiza. Un petit bled au milieu de rien que nous avons trouvé par hasard sur la carte et que nous nous sommes sentis obligés de visiter étant donné le nom plus que suggestif.

C'est en 1862, qu'une poignée de suisses (pour la plupart alémaniques, eeeh oui ...) se sont établis en Uruguay pour y trouver de grands espaces à exploiter. Ca faisait tout bizarre de voir des noms de rues de chez nous décorés avec des écussons de nos différents cantons. Quand je suis entré dans le bureau de l'information touristique, une vieille dame écoutait de la youtz à plein tube en faisant de la couture ... c'est pas mythique comme cliché ça ?

On a pu casser la croûte dans un restaurant qui sentait bon le chalet, mais malheureusement celui qui servait de la fondue était fermé. La serveuse, descendante de saint-gallois, nous a expliqué qu'ici ils fêtaient le 1er août avec une ferveur jamais rencontrée en Suisse et que ceux qui avait voulu découvrir leur pays d'origine lors de la fête nationale avaient été un peu déçus par le peu d'enthousiasme des helvétes. Nous avons juste eu le temps d'apercevoir dans le journal local un article sur la ville de Lancy, car la municipalité de Colonia Suiza tente de créer des liens avec la Suisse. Après peu de temps passé sur place, quelques photos et un pousse-café, nous sommes retournés dormir à Colonia del Sacramento (hôtel Romi) pour prendre le bateau le lendemain afin de revenir en Argentine sans nous lever à l'aurore.

Buenos Aires

2008-09-09T00:33:00.005+02:00

Nous sommes donc arrivés le 27 août à Buenos Aires à 6h du matin. Il pleuvait et nous devions attendre que notre chambre se libère vers midi ... youpie. Après avoir pris un peu de repos, nous sommes partis explorer cette ville immense.

On a découvert le Subte (métro local) qui ne respire pas vraiment le neuf, mais qui a le mérite d'être très efficace. Nous nous sommes retrouvés dans les rues piétonnes au milieu de la foule et des buildings. Nous étions presque perdus et oppressés, ça faisait un moment que nous ne nous étions pas retrouvés dans une ville de cette envergure. Nous avons fui au cinéma pour trouver un peu de calme.

Le lendemain, nous avons été accueillir mes parents à l'aéroport. Heureusement, nous ne sommes pas morts étouffés sous leurs hugs et embrassades. Par contre, comme nous avons dû nous occuper d'eux, nous n'avons pas pu tenir le blog à jour, sorry.

Mes parents sont arrivés les valises pleines de cadeaux. Merci à tout ceux qui nous ont fait parvenir un petit quelque chose. Nous pouvons maintenant siroter du sirop de sureau ou de la Calvinus en mangeant du chocolat et du fromage suisse tout en regardant des films ou en mettant à jour le blog sur mon nouveau jouet (faut-il encore qu'il y ait du réseau).

Nous avions un hôtel au centre de B.A., ce qui nous a permis de visiter facilement tous les quartiers environnant. Notre premier coup de coeur fut dans le quartier de la Boca. Quartier bohème et coloré, remplit d'artistes en tout genre. Des expositions de peintures dans la rue, des danseurs de tango devant les restaurants et le sosie de Maradona à qui nous n'avons pas voulu donner 5$ pour la photo. Dans ce même quartier se trouve le stade mythique, la Bomberra, qui a vu passer les meilleurs joueurs du pays. Malheureusement, il n'y avait pas de match pendant notre séjour et nous avons été bien déçu de ne pas pouvoir vivre quelques instants la fièvre du football entourés des supporters hystériques hurlant un « goooooooooooooooooooooooooooal » interminable à chaque but marqué.

Nous avons également pris le train pour aller visiter « Tigre », une ville au bord d'un estuaire à une heure de Buenos Aires. Le bateau étant le transport privilégié pour visiter cet endroit, nous nous sommes laissés bercés par le canot à moteur qui a fait voyager dans les méandres des rivières avoisinantes. Des maisons sur la terre ferme mais construites sur pilotis, des pontons un peu partout pour accéder aux résidences secondaires des citadins fuyant la ville. C'est marrant, car tout est prévu pour les inondations annuelles et même l'église se trouve sur pilotis.

Si l'on revient au centre de B.A., il y a également le quartier de San Telmo avec un marché incroyable le dimanche. Le tout dans une ambiance super sympa. Il s'y vend de tout c'est juste dingue. Un sacré truc comparé à notre marché aux puces qui n'est déjà pas si petit. Pleins de photos, mais pas d'achats histoires de ne pas trop surcharger mes parents qui doivent encore passer 3 semaines de vacances au Brésil avec les valises déjà bien chargées ...

C'est dans ce même quartier que nous avons pu manger la soit disant la meilleure viande de la ville. Et le guide ne mentait pas, le serveur nous coupaient les morceaux de bidoche à la cuillère ... un vrai régal.

Cette métropole détient également son lot d'activités culturelles. Nous avons pu entre autre faire une surprise à mes parents et les emmener voir un show de tango dans une salle exceptionnelle. Menu gastronomique, vin et boissons à volonté en se régalant de cette danse exceptionnelle qu'est le tango.

Le quartier de la Recoleta renferme un petit joyaux d'architecture funèbre, le cimetière. Celui-ci ressemble au cimetière du Père Lachaise à Paris. On y découvre entre autre la tombe d'Eva Peron, dit Evita, au milieu des édifices funéraires tous plus travaillés les uns que les autres. C'est une vraie petite ville en miniature où il n'y a pas de problème de voisinage.

Après quelques jours dans la capitale, nous avons traversé le Rio de la Plata pour nous rendre en Uruguay. Suite tout bientôt.

Cordoba

2008-08-26T21:37:00.006+02:00

Arrives a Cordoba le dimanche 24 aout au matin, nous nous sommes directement rendus a l'auberge de jeunesse, tres cool, du centre ville ... ou nous avions au prealable reserve une chambre ... au cas ou. La ville dormait encore. Elle a meme dormi toute la journee, tant les rues etaient vides. On en a profite pour se promener tranquillement en decouvrant la premiere universite du pays fondee par les jesuites au XVIe siecle. Quelques edifices sont enregistres au patrimoine de l'Unesco et nous paraissaient figes dans le temps en cette journee tres tranquille.

Cordoba est une ville qui nous plait. Il y regne une ambiance estudiantine tres cool. Il y a des librairies partout (chose que nous n'avons jamais rencontre dans le reste de l'Amerique Latine), des petites terrasses, des rues pietonnes, et pas mal de choses a voir pour les touristes que nous sommes. En plus, aux portes de la ville se decouvre une campagne verdoyante passant des lacs aux montagnes qui offre de multiples possibilites d'excursion. Hier, nous en avons profitez pour aller visiter un autre site de l'Unesco dans la bourgade d'Alta Gracia qui a vu grandir Ernesto Guevara, mieux connu sous le nom du Ché et qui abrite encore aujourd'hui la maison de son enfance transformee en musee. Nous avons pu retrouver l'ambiance du film "Diario de motocicleta" qui retrace l'histoire de l'un de ses voyages qui l'a fait devenir ce qu'il a ete.

A notre retour en debut de soiree a Cordoba, nous avons ete nous faire plaisir en nous regalant dans un restaurant absolument delicieux qui ne sert que des sushis. Nous nous sommes fait eclater la panse et avons quitte le restaurant a l'heure d'arrivee des autres clients, soit entre 21h30 et 22h. Eh oui ! Les argentins mangent tres tard, de quoi perturber un bon suisse, mais heureusement on a eu le temps de s'acclimater.

On passe aujourd'hui notre dernier journee dans cette chouette ville et vous avez meme droit a 3 articles d'affilee sur le blog pour rattraper le retard. Ce soir nous prenons le bus de nuit pour nous rendre a Buenos Aires ou nous allons voir mes parents debarquer d'ici deux jours. De bonnes bouffes en perspective qui vont me permettre de recuperer les quelques kilos que j'avais perdu au debut du sejour. Ben oui, le routard ne mange pas toujours dans des 5 etoiles ... et n'y dort pas trop non plus d'ailleurs ;-)

Cafayate et Tucuman

2008-08-26T20:41:00.005+02:00

Lors de notre derniere excursion, Cafayate, nous avons visite la plus belle quebrada, celle de las Conchas ou quebrada de Cafayate. Un paysage a couper le souffle, des stops dans des lieux hors du commun (la gorge du Diable et l'amphiteatre - gorge avec un acoustique de dingue) et surtout visite nos premieres caves a vin du voyage, appellees ici "bodegas". A Cafayate, ils n'ont pas de tres bons rouges, mais par contre ils cartonnent bien avec les vins blancs (on a meme trouve une glace au vin pas mal du tout, "Toronte").

Arrives sur place, nous avons lache le groupe pour nous trouver un hotel, car nous ne retournions pas a Salta. Il faut savoir que dans cette petite ville chouette et tranquille au milieu des montagnes, nous avons pu decouvrir quelques lieux de villegiature de notre ami Luc qui est rentre il y a peu sur Geneve. Nous en avons profite pour nous reposer et vivre au rythme local avant de reprendre le bus.

5h de route pour nous rendre a Tucuman un peu plus au sud. Arrive en taxi a 23h dans l'auberge que nous avions reserve, nous sommes repartis apres un peu moins d'une demi-heure tellement l'endroit etait sale, presque insalubre. Nous nous sommes donc retrouve comme 2 glands a 23h30 sans logement. Nous avons repris un taxi et arpente les rues de la ville jusqu'a trouve quelque chose d'acceptable. Couche a 1h, la nuit fut courte, car nous avons ete reveilles a 5h par le couple d'a cote qui se disputait ... et pas qu'un peu ... on entendait les meubles voler, les portes claquer, des nouvelles insultes que nous ne connaissions pas, des baffes et des pleurs avant que le gardien de l'hotel pointe son nez.

Donc apres une nuit pas trop paisible, nous nous sommes balades dans cette ville sans cachet que nous aurions aisement pu nous dispenser de visiter (oui Luc, on aurait du t'ecouter). Nous sommes alles au cinema pour passer le temps avant de prendre le bus. C'etait apparemment la journee des enfants ... et comme nous sommes de grands enfants, le film nous a ete offert et nous avons pu voir le dernier Disney, "wall-e", entoure d'une foule de gamins hysteriques, les rires.

On a ensuite pris le bus de nuit a 23h20 pour nous rendre en 8h a Cordoba.

Salta et les Quebradas

2008-08-26T20:01:00.007+02:00

Apres une nuit pas terrible passee dans le bus, nous sommes arrives dans la ville de Salta le samedi 16 aout a 6h30 pas tout frais. Nous n'avions rien reserve, car nous avions la journee devant nous pour trouver une chambre de libre. Le seul probleme est que nous ne savions pas que le lundi etait ferie pour les argentins et que tout le pays etait en week-end prolonge. Nous avons donc effectue la tournee des hôtels pour qu'au bout du 10eme on se degotte une chambre au centre, trop chere pour le standing propose, mais pas le choix si nous voulions passer le week-end dans le coin sans etre trop excentre.

Salta est une ville tres sympathique que nous avons bien apprecie. Sans prendre de repos, nous avons pris un package de 4 excursions des le dimanche en quadrillant depuis Salta. Avec, repartis sur 5 jours, Cachi, Humahuaca-Pumamarca, Salinas Grandes et Cafayate. Grace a ces tours qui nous sont revenus le meme pris qu'une location de voiture, la fatigue en moins, nous avons pu faire la connaissance de plusieurs argentins en vacances. C'est egalement la premiere fois, durant notre tour, que nous rencontrons des gens qui visitent leur propre pays (a part quelques uns au Bresil).

Je crois que l'on peut dire que tous les pays traverses jusqu'ici, les argentins sont de loin les plus sympathiques, les plus serviables et les plus cultives. On se sent a l'aise, on mange de la viande extraordinaire et on boit du bon vin, le pied ! Par contre, ça doit etre tres difficile d'etre vegetarien par ici, car les fruits & legumes semblent etre les ennemis a combattre.

Durant nos tours, nous avons eu l'occasion de voir des paysages magnifiques, de traverser des gorges (quebradas en castillan), de voir des montagnes multicolores, de passer dans un desert de sel (un peu comme au Salar d'Uyuni en Bolivie qui n'est d'ailleurs pas tres loin, a peine a quelques centaines de kilometres), de visiter des caves a vin et de profiter du climat tempere (ouf, on avait eu peur de se les peler). Ces excursions se sont deroulees dans les Andes et nous avons pu renouer avec la mastication de feuilles de coca lors des passages a plus de 4'000m pour eviter le mal des montagnes.

Apres avoir change d'hotel a Salta, nous avons fait la connaissance d'un couple de quebecois (super cool, mais chez eux c'est assez une constante) qui voyageait avec leurs sacs a dos pendant 4 semaines avec leur fils de 6 mois ... pas peur, mais comme quoi c'est possible.

Paraguay

2008-08-19T20:40:00.004+02:00

Bon tout d'abord, on dit "Paragouaïlle", sinon on ne se fait pas comprendre.

Les chutes d'Iguazu se trouvent entre le Bresil et l'Argentine, ainsi qu'a quelques kilometres du Paraguay et plus particulierement de la ville nommee "Ciudad del Este". Nous avons traverse les frontieres, reçu des nouveaux tampons dans nos passeports, puis sommes arrives dans un autre monde. Nos premiers pas au Paraguay ressemblent a une entree sur la place de Picadilly Circus a Londres, version pauvre. En gros, c'est une ville dediee au commerce de materiel electronique et des produits de luxe. Ça se vend sur des stands dans la rue comme en Bolivie ou dans des centres commerciaux, du genre BonGenie pour les genevois, ou Galeries Lafayettes pour les autres. C'est presque indecent de voir tout ce luxe vendu par des gens qui n'ont presque pas de quoi se vetir.

On s'est achete un lecteur mp3 pour remplacer le mien noye et celui de Tat vole, puis avons effectue les 6 heures de bus qui nous separait de la capitale, Asuncion. Le pays nous a semble tres plat avec une vegetation plutot tropicale. Les gens etaient plutot pauvres a en juger de l'etat de delabrement de leurs habitations. Par contre, une fois arrive a Asuncion, on se serait presque senti dans un pays de l'est de l'Europe, comme la Republique Tcheque ou la Hongrie.

On a pris des bus avec le plancher en bois pour rejoindre notre hotel au centre ville, puis nous avons profite de la soiree pour decouvrir ce coin dont nous n'avions jamais entendu parler a contrario de tout ce que nous avions visite jusqu'alors.

Nous sommes arrives en plein concert de rock sur la place principale, bordee de quelques bulding modernes, d'edifices coloniaux et de batiments en piteux etats. Super ambiance, mais nous avons ete etonne de pas comprendre les gens. Il s'avere qu'au Paraguay la langue n'est pas l'espagnol, mais le guarani, une langue indigene.

Le lendemain, nous nous sommes leves tot (assez facile, car nous avions gagne une heure de decalage horaire) pour aller visiter la ville. A notre grande surprise, les rues etaient bondees de monde avec des drapeaux et de la musique folklorique. Nous etions tombes le jour du changement de gouvernement. Nous avons donc eu la chance d'assister a la ceremonie d'ouverture qui regroupaient la majorite des personnalites du pays, ainsi que tous les presidents d'Amerique du Sud. Une foule incroyable et Tat assise sur mes epaules pour tenter de prendre des photos (on en a une bonne d'Evo Morales, le president de la Bolivie dont nous avions tant entendu parler). On se serait cru dans un film ... il y avait des guardes armes partout, des snypers sur les toits des immeubles alentours et une ambiance irreelle.

Nous ne sommes pas restes tres longtemps sur place, car nous voulions gagner la frontiere argentine pour le debut de l'apres-midi. On s'est donc retrouve dans un minibus de 15 places avec presque 30 passagers ... deplacement sportif d'une heure et demie. Le passage de la douane c'est effectue sans probleme et nous avons pu nous rendre a Clorinda (en Argentine) pour prendre le premier bus vers Salta (17h de voyage ... le jour de l'anniversaire suprise de LGC). A suivre ...

Iguaçu, Iguazu, Iguassu, ...

2008-08-19T19:46:00.005+02:00

Bon ça va faire 10 jours que nous n'avons pas pu vous faire partager nos aventures et on va essayer de vous ecrire un bon petit resume.

Nous avons donc quitte Salvador de Bahia le samedi 9 aout a 5h du matin pour nous rendre a Rio de Janeiro ou nous avons attrappe in-extremis un bus pour Foz d'Iguaçu (le cote bresilien des chutes du meme nom). 24h de trajet ... notre plus long voyage en bus.

Il y a plusieurs orthographes pour Iguazu, tout depend de la langue employee. Avec "ç" c'est en bresilien, avec le "z" c'est en castillan (ici ils ne disent pas l'espagnol) et apparement avec les "ss" en anglais.

Nous avons visite les chutes d'Iguaçu du cote bresilien pour commencer, ce qui offre reellement un panorama magnifiques des chutes qui se trouvent majoritairement du cote argentin. Nous avons egalement eu envie de nous faire plaisir et nous nous sommes offerts un petit tour en helicoptere pour apprecier ce site naturel magnifique avec un peu de recul.

Pour terminer la visite du cote bresilien, nous avons effectue une balade aux parcs des oiseaux. Pleins de petits piou-pious avec des couleurs magnifiques que nous n'avons pas vraiement l'habitude de trouver dans nos contrees helvetiques.

Nous avons passe une nuit a Foz d'Iguaçu et nous avons ete visite le lendemain l'un des plus grand barrage du monde, situe entre le Bresil et le Paraguay. Celui-ci permet de repondre a 90% des besoins en electricite du Paraguay et a 25% de ceux du Bresil. L'edifice est immense et impressionnant. Cependant, le projet a l'epoque avait ete plutot controverse a cause de l'ecosysteme qu'il detruisait, mais il se passe bien d'en parler pendant la visite.

Nous avons ensuite pris le bus pour passer du cote argentin des chutes, la ville de Puerto Iguazu. Le logement en Argentinei defie toute concurrence avec les prix pratiques au Bresil. Comme nous etions arrive au pays de la bidoche, nous nous sommes empresses d'aller gouter leurs specialites, avec des morceaux de 400g par personne et un delicieux vin rouge du pays qui nous a tout de suite rassure sur les prochaines semaines de voyage.

Apres deux jours de repos a cause d'un temps pluvieux, nous avons ete visite le cote argentin des chutes. Encore plus impressionnant que le cote bresilien, car on se trouve dans les chutes. Ici ils disent qu'au Bresil on voit les chutes et en Argentine on les vit ... et c'est assez vrai.

Apres avoir fait le tour des attractions du coin, nous nous sommes laisses tenter pour une visite au Paraguay ... suite au prochain episode.

P.S. : vu que le copyright sur le photo ne semble pas etre du gout de tout le monde, je ne le mettrai plus a la prochaine fournee ;-)

Chapada Diamantina

2008-08-08T23:04:00.006+02:00

Bon, nous revoila avec un peu de retard et sans update au niveau des photos, mais on fait de notre mieux.

Comme vous avez deja pu le lire, nous avons quitte l'ocean pour tenter de trouver un temps plus clement a l'interieur du pays, a Chapada Diamantina, un parc naturel. Nous avons laisse nos gros sacs a la Pousada Terra Nossa a Salvador et sommes partis avec nos petits sacs a dos, nos sacs de couchage boliviens et une tente fraichement achetee pour l'occasion.

Nous avons pris un bus de nuit. Depart a 23h30 et arrivee a 5h30 pas tres reposant. Apres quelques tentatives pour trouver une pousada ouverte, nous avons du nous refugier dans une agence de voyage pour eviter une grosse averse ... heureusement que nous etions la pour trouver le beau temps, non ? Enfin, nous avons pu profiter de l'occasion pour recevoir toutes les informations indispensables sur les visites a effectuer dans les alentours et meme trouver un lieu de villegiature fort sympathique. Sur un coup de tete, nous avons reserve un tour pour la journee qui debutait a 8h30. Pas vraiment le temps de nous reposer que nous etions partis avec un chauffeur/guide qui etait definitivement plus chauffeur, et une famille franco-bresilienne.

Visite du "Poço do Diabo" (Puit du Diable) ou coule une riviere a l'eau couleur Coca-Cola (ou Pepsi pour ceux qui n'aime pas), et nous pouvions meme nous y baigner, mais l'humeur n'y etait pas. Sur la route, nous avons eu a nouveau droit a la pluie pour bien nous montrer que le soleil ne voulait pas faire copain-copain avec nous ce matin. Pour profiter de ce beau temps, nous avons ete visiter une grotte enorme. Du genre de celle ou on s'attend voir sortir un dragon comme a l'epoque des chevaliers. L'une des plus belles visites souterraines que nous avons faite. En sortant nous avons eu droit au soleil (ha ha !), et nous sommes alles casser la croute avant d'aller nous baigner dans un lagon a l'eau turquoise qui se prolongeait dans une grotte.

La suite se deroule par l'ascension du Morro do Pai Inacio, un espece de bloc de pierre geant qui ressemble fortement a ceux de la vallee de la mort aux USA, sauf qu'ici tout est plus vert ... ben oui, il parait qu'il pleut souvent !

Le lendemain, nous avons profite du soleil pour nous baigner dans les differentes cascades qui bordent le village de Lençóis (a prononcer "Lanssoyche" sinon Tat elle tape). On a pu assister a la lessive generale effectuee par les femmes du coin a meme la riviere (Rio Ribeiro, il faut quand meme le souligner). Des couleurs de dingue et de jolies photos que vous devrez voir prochainement.

Apres avoir bien mange et bien bu lors de notre derniere soiree, nous sommes partis a l'aventure avec tout notre matos pour aller faire du camping sauvage. Le seul probleme est qu'ici il n'y a aucun sentier balise, car tous les gens du village veulent profiter a fond des touristes et leurs vendre des tours guides. N'importe quel local s'improvise guide a ses moments perdus c'est dingue, meme les gosses de 10 ans. Ayant un peu raz le bol de payer pour tout et rien, on a decide de tenter notre chance tout seul a la boussole. On s'etait fixe une cascade a environ 3h de marche. Nous avons fait pour finir 5h de balade en prenant differents chemins pour trouver le bon. Nous ne pouvions pas camper dans le canyon ou coulait la riviere (trop dangereux s'il venait a pleuvoir), alors nous avons trouve un coin sympa pour planter notre tente en contre bas. Nous avons ensuite continue en direction de la fameuse cascade que nous n'avons jamais vue, car nous n'avons pas trouve le passage cache. Par la suite, nous avons appris que le chemin passait au milieu de la riviere, puis sous un immense rocher (un peu comme une grotte), puis ressortait de l'autre cote. Meme pas trop decu, nous avons ete nous laver dans l'eau Coca-Cola, puis avons fait un feu pour prendre notre repas avec un peu de lumiere, car ici le soleil se couche a 17h. Malgre le ciel etoile magnifique et le doux ruisselement de la riviere, la nuit n'a pas ete de tout repos avec quelques coups de flips. Bruits de la jungle vraiment bizarres ... en plus on savait qu'il y avait des jaguars dans la reserve, mais qui devaient normalement pas trop s'aventurer dans ce coin ... normalement ... Pour eviter de se faire dechiqueter la tente ou de se refaire un "Blairwitch Project" en direct, j'ai ete suspendre notre bouffe et nos dechets au-dessus de la riviere afin de ne pas attirer les bebetes.

On a presque ete content de voir le jour arriver a 5h du matin avec le dos casse par la durete du sol ... on avait pas pris de matelas, on etait deja suffisament charge. On a profite de la matinee puis sommes retournes au village en meme pas 2h ... facile quand on sait par ou passer. Nous avons achete nos billets de bus de nuit pour retourner a Salvador, puis avons fait toutes les agences du coin, les restos, les boutiques, ... pour vendre notre materiel de camping que nous n'allions plus utiliser. On a meme gagne un peu d'argent, car les sacs de couchage achete a bas prix en Bolivie ont pu etre revendu au prix fort.

Une aventure inoubliable !!! Pour nous reposer, nous avons ete faire deux jours sur l'ile d'Itaparica dans la baie de tous les saints (et non pas de tous les seins, car la plage etait deserte ... on est hors saison) a cote de Salvador, ou nous avons pris des coups de soleil magnifiques, sans meme voir le soleil. Je ne vous explique meme pas comme ça fait du bien quand il s'agit de porter son sac de 15-20kg.

Nous sommes maintenant encore a Salvador pour la nuit, car nous avons achete un billet d'avion pour Rio de Janeiro pour demain matin d'ou nous allons prendre un bus pour les chutes d'Iguaçu.

Salvador de Bahia

2008-08-05T14:02:00.008+02:00

Salvador de Bahia ou la petite Afrique de l'Amerique du Sud ...

Nous vous parlions d'un metissage de la population a notre arrivee au Bresil ? Eh bien ce n'est pas toujours vrai, car ici dans la capitale de la capoeira, etre "blancs" ne nous fait pas vraiment passer inaperçus (meme si nous etions tres bronzes, ce qui n'est pas possibe, en tout cas pour moi).

Ici, on se croirait vraiment en Afrique, les gens parlent bresilien avec l'accent africain ou melangent certains dialectes (incomprehensibles pour ma petite lusitanienne, et pour moi je n'en parle meme pas), la religion est egalement un mix entre le catholicisme et des croyances africaines (les orichas, ou dieux de l'Angola et du Niger en particulier), la nourriture, la pauvrete, la mendicite dans les rues, ... Ici, il est reellement conseille de ne pas avoir de valeurs visibles sur soi en se baladant dans la rue. Meme si on ne se fait pas forcement voler, il y aura, tous les deux metres, quelqu'un pour vous demander de l'argent.

Par contre, il y regne une athmosphere plus "tropicale a la cool". Il y a de la musique partout en permanence. Les gens chantent et dansent souvent sur les places. Entre deux bieres, ils urinent en pleine rue ce qui laisse quelques senteurs facilement reconnaissables le lendemain quand le soleil tape sur les paves mal ajustes des ruelles. Les edifices ont garde le style colonial et restent tres colores, meme si generalement ils manques d'entretiens. Ce qui est bizarre, c'est que meme si la ville ne transpire pas vraiment la richesse, les prix ne sont pas plus accessibles pour autant.

Nous sommes donc arrives dimanche soir vers minuit sans reservation d'hotel et avons du prendre un taxi pour rejoindre la ville a 30km de l'aeroport. Selon les conseils de François (rencontre a Rio), nous avons ete loger pour pas cher dans un hotel que nous ne recommanderons pas a n'importe qui, "Hotel Portal de Politeama", dans un quartier un peu pourri, on peut le dire. Grande chambre propre avec vue, salle de bain, clim, ... matelas et oreilles plastifies ... vous avez peut-etre devine, nous avons inaugure un hotel de passe ;-) faute de mieux. Le plus drole, c'est que l'on a paye un forfait pour la nuit et que si nous voulions garde la chambre la journee pour laisser nos sacs, il fallait payer le forfait de jour. On aime mieux vous dire que l'on evitait de toucher les boutons de l'ascenseur, au cas ou ...

Des le lendemain, nous avons donc pu prospecter les pousadas du centre ville, dans le quartier du Pelourinho pour nous trouver un ptit truc sympa. Nous avons profite de cette ville a la population importee d'Afrique par nos amis les portuguais pour assister a une seance nocturne de Candomblé. Voir la definition de Wikipedia ci-dessous, qui explique bien mieux que je ne l'aurai fait :

Le Candomblé est une des religions afro-brésiliennes pratiquées au Bresil mais également dans les pays voisins, et les adeptes proviennent de toutes les couches sociales. Mélange subtil de catholicisme, de rites indigènes et de croyances africaines, cette religion consiste en un culte des "orixas" (prononcé "oricha"). Lors du dernier recensement national, 3 millions de brésiliens (1,5% de la population totale) ont déclaré pratiquer le candomblé. On dénombre ainsi plus de 2'230 maisons ("terreiros", en portugais) dans la seule ville de Salvador da Bahia. En effet, l'apport culturel offert par le candomblé (rites, danses, musique, fêtes) est incontestable : l'univers du candomblé est devenu partie intégrante de la culture et du folklore brésiliens.

Bon, en gros, une douzaine de touristes assistaient au rite, les hommes d'un cote, les femmes de l'autre, exectue par un groupe de dix femmes "noires" vetues de blanc, menee par un espece de chaman-gorille. Danses, incantations, rondes avec chants et tam-tam pour permettre l'entree en transe des adeptes touchees par les esprits (des femmes avec les yeux revulses qui se jettaient par terre en criant et avançaient en rampant). Une ceremonie impressionante qui a dure pret de 3h et qui s'est terminee avec plus d'une quarantaine d'adeptes, des chants, des cris, du bruit et un repas frugal (fejouada, des fruits, du pop-corn, et pleins de trucs dont on ne connaissait pas les noms) que nous avons a peine touche en voyant que tout le monde mangeait la meme tambouille avec les doigts apres s'etre vautré sur un sol qui n'etait pas lavé avec Monsieur Propre.

Apres nous etre remis de cette soiree, nous avons pu profiter de la fievre du "Mardi Soir" dans le centre ville de Salvador ou les concerts animent toutes les rues. Et le lendemain soir , nous avons assiste a un spectacle magnifique donne par le "Balai de Bahia", qui n'a rien a voir avec les ballets du Grand Theatre de chez nous (rytme donne par les tam-tam africains et danses impreignees de capoeira).

Nous avons egalement pu essayer les plages pas terribles aux abords de la ville ou l'on se sentait a peine regarde tant notre bronzage etait resplendissant compare a la couleur locale.

Par ailleurs, le temps n'etant pas toujours au beau fixe depuis notre arrivee, nous nous sommes rendus sur les plages du nord, mais on a eu la tempete, alors nous avons decide de nous rendre a l'interieur des terres au parc naturel de Chapada Diamantina. Qui donnera le ton pour le prochain article.

Petit clin d'oeil aux Mettler pour le petit goût d'Afrique qui nous a bien fait penser aux expat' du Ghana.

Rio de Janeiro

2008-07-28T22:21:00.005+02:00

Arrive a Rio, ville geniale et multifacette, sans aucune reservation, nous avons fait appel aux services de l'information touristique pour trouver un hotel a un prix correct sur Copacabana, Newton's Roof Top. On a pu tester le bus et le metro, pas trop mal, a par les chauffeurs de bus qui se prennent pour des pilotes de F1.

Apres avoir pris nos quartiers dans un dortoir a 4 (voir photo) avec 2 anglaises assez sales et bordeliques (heureusement nous avons pu avoir notre chambre des le lendemain), nous avons inaugure les restaurants au kilo. Il y en a pour tous les gouts et tous les prix, c'est souvent tres bon et ca nous permet de manger plus equilibre.

A peine arrive, nous avons reserve une excusrion pour le lendemain, jeudi 24 juillet, car c'etait le dernier jour de beau annonce par la meteo ... IL NE FAUT JAMAIS CROIRE LA METEO BRESILIENNE ! Nous avons eu un temps pourri pour visiter la ville, le stade du Maracanã, la rue du carnaval appele le Sambadrome (voir les photos de Tat en costume), la cathedrale metropolitaine, en forme de pyramide Chichen Itza, et surtout l'une de nos septieme merveille du monde, la statue du Christ Redempteur sur la colline du Corcovado qui surplombe Rio. On se rend bien compte que les votes pour l'election des nouvelles merveilles du monde ont ete biaises, mais c'est pas grave, on a fait un detour tout simplemement parce que c'est joli.

Si bien que nous sommes retournes au Corcovado le lendemain par nos propres moyens avec un ciel magnifique. Personne ne vous le dira, mais vous pouvez aller en bus jusqu'au depart du petit train et partager un taxi pour 30 Reais pour arriver a l'entree. C'est comme ca que nous avons fait connaissance de deux français, Pierre et Axelle, avec qui nous avons passe l'apres-midi, ainsi que nos deux soirees du week-end. Visite du quartier populaire de Santa Theresa, puis du quartier exceptionnellement festif de Lapa.

Le soir a partir de 23h, il y a une animation de dingue du cote de Lapa. De la samba un peu partout, des stands, avec des gens qui mangent et boivent dans les rues. Pas besoin de rentrer dans un bar, meme s'il y a beaucoup de choix, la vie est partout. Melting pot de peronnes de toutes les classes (meme si ca reste tres populaire), de toutes les couleurs et de tous les sexes ;-) ... d'ailleurs on a bien ri, pas toujours facile de faire la difference.

Il est par contre peu indique de se balader avec son appareil photo autour du cou, sa montre et ses bijoux ... a moins d'avoir le gout du risque. De notre cote, nous n'avons eu aucun soucis. Nous nous sommes toujours deplaces en bus, meme en rentrant a 4 heures du matin grace aux conseils avise de François, un français expat, ami du couple rencontre.

A Rio, on peut faire "l'escalopche paneeche de Rio de Janeiro" comme dit Chico du Brazil, car il y a d'immenses plages comme celle de Copacabana (j'espere que vous apprecierez les photos ... enfin surtout une), d'Ipanema ou de Leblon, ou on peut aussi visiter le Pain de Sucre en telepherique comme James Bond dans Moonraker ou faire un tour guide dans les favelas (que nous n'avons pas fait).

En gros, on a bien aime cette ville un peu dejantee. Apres 4 jours, nous avons achete un billet d'avion pour Salavador de Bahia ou nous sommes arrives dimanche soir. Suite au prochain episode.

Ilha Grande

2008-07-28T21:09:00.003+02:00

Apres notre premiere etape bresilienne a Paraty, nous avons pris le bus, puis le bateau pour Ilha Grande. Geographiquement l'ile se situe entre Sao Paolo et Rio de Janeiro. C'est une île protegee sur laquelle on ne trouve pas de vehicule a moteur. Il y a un seul grand village, Abraão (a prononcer : a bras on), et beaucoup de hameaux au bord des magnifiques plages qui bordent le littoral. Les moyens de deplacement sont les gambettes, sur les chemins de randonnees bien pentus, et le bateau pour les plus longues distances.

Cette île abritait anciennement une prison dont nous avons pu voir les vestiges dans la jungle oppressante. Elle a egalement vu passer tous les europeens malades (cholera, peste, ...) que le dirigeant du Bresil de l'epoque faisait mettre en quarantaine pour stopper les epidemies amenees dans le pays.

De notre cote, arrives sur l'île en fin de journee, nous avons reussi a negocier une chambre dans une jolie pension, nommee on suppose Posada Verde (etant donne la couleur de la maison, tout en sachant qu'il n'y avait pas vraiment de nom). Le petit-dej etait succulent avec une pelee de fruits frais qui faisaient le bonheur de Tatiana.

Nous avons eu l'occasion de faire une belle randonnee de 6h (3h aller, 3h retour) pour aller voir une plage immense du nom de Lopez Mendes ou il y avait des vagues enormes et beaucoup de courant. J'ai d'ailleurs bien du ramer pour revenir sur le rivage, mais bon vive le sport. L'avantage d'une telle plage est qu'il n'y a quasiment personne et que nous pouvons profitez de la faune locale avec des petits singes qui venaient nous manger dans la main. Nous sommes rentres quasiment de nuit les jambes en compote, car l'entrainement dans nos montangnes suisses est deja bien loin derriere nous.

Apres 3 nuits sur l'île, nous avons pris la direction de Rio.

Paraty au Bresil

2008-07-19T23:23:00.008+02:00

Au fait, il faut tout d'abord corriger l'accent : Paraty se dit Paratchi (sante!), sinon personne ne vous comprend. Nous sommes donc arrives a Sao Paolo, mardi au petit matin apres 5h d'avion et un peu moins d'heures de sommeil. Forcement fatigues et un peu a la rue, nous avons pris un bus depuis l'aeroport pour nous rendre au terminal des bus. Au niveau prix, ca nous change un peu des pays precedents, car 20 minutes de bus nous ont coute pres de 20$ par personne, alors qu'avant, on se faisait 10 heures de bus pour le meme prix et de meme categorie ...

Nous n'avons meme pas mis les pieds dans le centre ville de Sao Paolo. Nous avons prefere faire 6 heures de bus pour nous rendre a Paraty (Paratchi, pour ceux qui n'auraient pas lu la premiere phrase). Arrives dans cette petite ville de bord de mer, avec son centre historique, ses paves pas droit ou l'on se tord la cheville et ses plages magnifiques, nous avons bataille dur pour trouver une chambre a un prix correct. Nous dormons chez le patron de la Pousada Careca, Samuel, pour 50 Real avec le petit dejeuner (appele ici café da manhã, meme si tu ne bois pas de café). On etait parti pour rester 2 nuits et nous allons pour finir en passer 5, dont la derniere cette nuit.

Activites locales : Tour en bateau pendant toute une journee pour voir les jolies plages du coin. Hier, baignade a Trinidad, petit village de bord de mer avec des plages de fous (a une heure de bus). Aujourd'hui, baignade a Praia do Sono, a une heure de bus et une heure de rando, car cette plage est encore preservee de l'asphalte.

Nous sommes maintenant en plein hiver et les locaux ont froid. C'est vrai que la nuit on supporte un pull ... mais la journee ont doit quand meme atteindre les 30°C, donc pas trop de quoi se plaindre. Cote bronzage, on utilise de l'ecran total protection 50, donc nous gardons les memes couleurs qu'a notre arrivee. Ce qui est marrant, c'est qu'ici il y a un tel metissage de peaux que meme tout blanc, on peut passer pour des locaux ... dingue ! Au pire on passe pour des argentins, c'est assez comique.

Demain, nous quittons Paraty pour Ilha Grande avant de nous rendre a Rio de Janeiro. A pluche.

Retour au Perou

2008-07-19T22:52:00.006+02:00

Donc on a juste fait un petit detour dans le froid du Perou ... heureusement pas longtemps. Nous avons pris un vol Juliaca-Lima ... 1h de vol pour eviter presque 24h de bus, ca vallait le coup.

On est arrive a Lima, et plus particulierement a Miraflores, le dimanche soir. Il faisait presque chaud dans ce quartier du bord de mer, et il y avait une sacree ambiance. Defile dans les rues et feux d'artifices. On aurait presque pu se croire dans un endroit civilise, ca faisait longtemps. Pour feter ca, on a meme fait peter le Mc Do. Je n'aurai jamais pense que ca me fasse autant plaisir de manger de la junk food. Malheureusement, l'etat du bide de Tat ne lui a pas permis de profiter a fond.

Visite rapide de la ville le lendemain, puis apres-midi au cinema, ca fait du bien. A part ca, il faut prendre un instant sur la photo pour remaquer que Tat a fait l'aquisition d'un jeans a LaPaz (ooouah !) et peut maintenant s'exhiber dans les rues de Lima ... je peux vous dire que ca faisait un moment qu'elle etait saoulee des pantalons de rando ... je l'ai entendu plus d'une fois.

Pour terminer la journee en beaute, nous nous sommes rendus a l'aeroport4h avant notre vol pour aller profiter du salon VIP (Grand merci a Mat). Buffet et boissons a volonte, internet, lits, douches, ... de quoi bien profiter ... c'etait presque un peu court. C'etait drole de nous voir habilles en voyageurs-roots a cote des businessmen en costard-cravate. On a bien rit.

Prochaine tranche du voyage au Bresil.

Pampa et Jungle a Rurrenabaque

2008-07-13T00:30:00.004+02:00

... attention, j'ai ecrit une tartine et j'espere qu'elle sera digeste.

Arrivee a La Paz a 6h30 en provenance d'Uyuni, nous avons directement pris un vol avec la compagnie Amazonas le matin meme pour nous rendre a Rurrenabaque. C'est un nom de dingue pour une petite ville qui se trouve au nord de La Paz a 400m d'altitude a 18h de bus (qui passe une route connue sous le nom de "route de la mort") ou a 50 minutes d'avion. Ben nous, on a choisi l'avion. En moins d'une heure, nous avons pris 3'600m de denivele negatif dans les dents et avons pu troquer nos vestes et bonnets contre les habits d'ete. Entre 25 et 30 degres, le bonheur apres s'etre geles dans l'altiplano.

Nous nous sommes installes dans un petit hotel tranquille a 5 minutes a pied du centre, l'hotel Oriental. Ayant un jour de libre, on en a profite pour faire nos lessives et se reposer. On nous a conseille un super endroit pour manger une bonne pizza au feu de bois (restaurant Luna). Nous avions besoin de tester la Bolivie apres nos mauvaises experiences en pizzas au Perou ... ben c'etait top, si bien que nous y sommes retournes quelques jours plus tard.

Apres une bonne nuit de sommeil, nous nous sommes rendus a l'agence "Indigena Tour" pour demarrer notre excursion de 3j/2n dans la pampa. Nous avons integre un groupe d'anglophones compose d'un couple d'irlandais et de 4 anglaises ... tres cool pour pratiquer l'espagnol. On a commence par 3h30 de jeep pourrie sur une piste tres poussiereuse depuis laquelle nous avons pu debuter notre observation de la flore et la faune locale (voir les photos). On a mange dans une petite auberge, avons paye nos 150 bolivianos d'entree dans le parc, puis avons pris une pirogue a moteur avec notre guide et notre cuisiniere pendant 2h30. Parcours absolument magnifique avec des tonnes d'animaux a la cle comme dans un zoo a ciel ouvert. Vers 17h nous avons pris nos quartier dans notre campement, puis apres nous etre enduit d'anti-moustiques, avons marche pendant 10 minutes pour aller boire une biere en regardant le coucher du soleil ... c'est les vacances ... on se laisse guider.

Nous avons pu faire la connaissance de deux francais de Saint-Barthelemy, Aurelie et Arnaud, avec lesquels Tat a enfin pu retrouver la langue de Moliere qui lui manquait tant. Il faut dire que les anglophones ne faisaient pas trop d'effort pour qu'elle puisse participer aux conversations. Retour au campement a la tombee de la nuit avec vue sur les crocos qui nous regardent d'un oeil narquois depuis la riviere en contre-bas. On mange comme des rois avec 4 repas par jour en comptant le gouter, ca nous change des restos.

Nuit tranquille a part quelques jeunes anglais bourres qui essayent d'emballer des nanas a qui ils n'auraient meme pas adresse la parole en etant sobres, ainsi que deux ou trois chauves-souris qui se tapent l'incrust dans la chambre et qui defequent sur nos moustiquaires. Apres le ptit dej, nous sommes partis chausses de bottes en caoutchouc dans la pampa pour 3h30 de marche a la recherche d'un anaconda pas trop timide qui voulait bien nous montrer sa frimousse. Par chance, le ciel etait un peu couvert et nous ne sommes pas morts de chaud en battant les fourres avec nos batons pour debusquer un animal a sang froid. Alors que nous nous appretions a rentrer au campement, un mini anaconda de 1m50 et d'environ 5kg a daigne faire un sourire a une petite anglaise pour que nous ne soyons pas trop decus de notre balade sans reptile.

L'apres-midi nous avons eu l'occasion d'aller voir des dauphins roses (on ne voit quasiment rien sur les photos, au cas ou) dans une partie un peu plus profonde du rio. Il faut savoir qu'il y avait environ une dizaine de crocos sur les rives et que soit disant quand les dauphins sont dans les parages, les sacs a main sur pattes n'osent pas entrer dans l'eau (phenomene similaire avec les requins qui n'approchent jamais quand des dauphins sont dans les parages). Notre guide, Juan-Carlos, nous a gentillement proposer de nous baigner ... un des musts du tour dans la pampa. De notre pirogue, je me suis jete a l'eau le premier, rien que pour pouvoir me la peter en rentrant a Geneve ;-) ... un seul irlandais m'a suivit. J'aime mieux vous dire que nous n'avons pas fait long feu, car quand un truc vous frole les pieds a deux reprises dans une eau boueuse sans visibilite, ben on commence a douter de la soit-disant protection sans faille des dauphins.

Retour au campement pour se remplir la panse et petit tour de nuit sur le rio pour voir briller les yeux des crocos au reflet de nos lampes de poche ... assez fun. Le troisieme jour, nous avons ete pecher des piranhas (eh oui, il y a aussi des poissons qui ne sont pas vegetariens dans cette eau boueuse) que notre cuisiniere nous a preparer pour notre repas de midi en plus des autres victuailles. Ben le piranhas ce n'est pas trop mal, mais il n'y a pas grand chose a manger. Puis l'apres-midi, nous avons pris le chemin du retour.

Nouvelle soiree pizzas a Rurrenabaque en compagnie des francais avec lesquels nous sommes partis en tour prive dans la jungle, toujours avec "Indigena Tour" par un temps pluvieux. Nous etions sur un autre rio dans le parc Madidi avec un guide, une cuisiniere et le capitaine de notre bateau-pirogue. 4h de bateau pour atteindre le campement dans la jungle au milieu de rien avec une bonne pluie qui nous glacait les os. Heureusement, nous avions les vestes et pantalons de pluie pour nous proteger un minimum, mais a la fin il faisait froid quand meme. Campement en phase de restauration avec 2 ou 3 locaux qui reparaient les cabanes dans lesquels nous dormions. La pluie ayant cesse, nous avons eu droit a un tour dans la jungle avec notre guide qui est natif d'une des communautes environnantes et qui connait tout de la foret (un peu un Crocodile Dundee en plus bronze). Explications sur les vertus des arbres et plantes medicinales, suivi des legendes de ses ancetres. Super cool et tres interessant.

Apres s'etre restaures, nous sommes repartis pour un tour de nuit ou nous avons pu observer quelques insectes, dont des ptites araignees sympathiques, malgre la pluie qui avait detrempe la foret. Je ne vous explique pas notre look avec les pantalons dans les chaussettes et la chemise dans le pantalon, de vrais "Steeve Hurkle" pour les connaisseurs.

Super bien dormi, pas un bruit, pas une bete, pas un anglais pour troubler notre sommeil et nous avons pu repartir pour 3h30 de marche dans la foret. Nous avons traverse des rivieres sur des troncs d'abres ... super casse-gueule avec de la boue sous les chaussures et des troncs bien mouilles, joue a Tarzan avec un liane, puis avons eu la chance de croiser un groupe d'environ 150 Pekaris (especes de cochons sauvages), meme si nous n'en avons vu qu'une vingtaine. Ils faisaient un tel bruit dans la foret, hallucinant. Le pire etait l'odeur qu'ils degageaient pour se proteger ... un peu comme Pumba dans le Roi Lion ... un vrai bonheur.

L'apres-midi retour aux bercailles ou nous avons appris que tous les vols des 2 derniers jours avaient ete annules a cause du temps pourri et de l'etat de la piste d'atterissage (en terre). En consequence, notre vol a eu un jour de retard et nous sommes arrives hier a La Paz.

Aujourd'hui, de retour au Perou, nous vous ecrivons de Puno, au bord du lac Titicaca. Demain, nous prenons l'avion pour Lima et apres-demain pour Sao Paolo. Bises et a bientot pour la suite.

Salar d'Uyuni

2008-07-11T02:42:00.005+02:00

Lundi 30 juin a 21h nous avons pris le bus depuis La Paz pour nous rendre a Uyuni. 15h avec un bus local ou 10h avec le bus le plus moderne de Bolivie "Todo Turismo" (qui reste un bus normal donc). Nous avons opte pour la deuxieme option qui ne nous a pas empeche d'utiliser les memes routes que tous les bus. Sur ces routes, il n'y a pas des nids de poule, mais des nids de mammouths, on se serait cru en pleine seance de "powerplate" sans bouton stop. En plus, a cause de certaines greves en Bolivie, le chauffeur a du prendre d'autres petits chemins ... youpie !

On est arrive a 7h du matin dans la ville, tres moche, d'Uyuni. On avait du givre sur les vitres a l'interieur du bus. Il faisait moult froid. On a directement ete vers notre agence (Blue Line Service, conseillee dans le Lonely Planet) qui nous a demande de patienter jusqu'a 9h30. "Un momentito", comme ils disent par ici (a prononcer "oune momaintito") sans nous dire qu'au fait nous allons devoir attendre jusqu'a 11h30, car il n'y a pas assez de personnes pour le tour et que pour finir, ils nous ont refile a une autre agence, Brisa Tour qui nous les a bien brisees d'ailleurs.

On s'est retrouve avec 1 japonais, 1 coreen, 1 coreene et 1 vieil espagnol lubrique ... un vrai team d'enfer. En plus, bonjour la communication. Les asiatiques ne parlaient que 3 mots d'anglais et au moins autant d'espagnol et l'iberique etait juste le genre de type que tu preferes eviter (55-60 ans, qui pue la transpiration et qui essaye absolument se faire de jeunes minettes ... pathetique). Se retrouver avec ces specimens en cage roulante pendant 3 jours n'a pas ete une mince affaire, heureusement qu'il y avait vraiment des choses magnifiques a voir.

Au programme, le cimetiere des trains, le desert du Salar d'Uyuni, une production de sel, l'isla de pescados (avec pleins de cactus), dormir dans un hotel de sel, visite de differentes lagunes tres colorees avec les flamants roses, des vigognes, des alpacas et des lamas, des arbres de pierres, des deserts de sables, des deserts de pierres et surtout des heures 4x4 pendant 3 jours. Nous avons dormi par 2 degres dans la chambre (eh oui, ici c'est l'hiver) et nous sommes leves a l'aube pour aller voir des geysers et nous baigner dans une source d'eau chaude. Retour a Uyuni le 3eme jour apres environs 1'000km de piste. Nous reprenons directement le bus de nuit (meme topo qu'a l'aller) pour nous rendre a La Paz. Meme pas fatigue !

Prochaine partie a Rurrenabaque pour le tour dans la pampa et dans la jungle. Petite ville sympathique a 400m d'altitude avec temperature de 25-30 degres, depuis ou nous ecrivons ses quelques bafouilles ... on a beaucoup a rattraper. Bises

La Paz

2008-07-11T02:23:00.005+02:00

Apres Copacabana, La Paz. Ville de dingue situee entre les montagnes a pres de 4'000m. Du bruits, des odeurs, de la circulation, des gens partout et deux ptits touristes suisses qui se font escorter par des vrais policiers (il y a beaucoup de faux policier qui arnaquent les touristes) pour trouver un hotel a leur gout. L'hotel Sagarnaga a fait l'affaire, situe sur la rue du meme nom en plein coeur de la ville. Nous avons pu flaner dans la rue des sorcieres ou l'on trouve tous les ingredients pour fabriquer des potions magiques. Ca va du foetus d'alpaca seche a l'amulette porte-bonheur, un vrai bric a brac dans lequel on peut passer des heures rien qu'a lire les etiquettes sur les bocaux et les ptites boites qui trainent un peu partout.

On a pu faire un tour du cote du marche noir ou l'on trouve de tout. On a meme negocie des sacs de couchage pour 12$/piece qui resistent a des temperatures inferieures a zero degres en previsions de notre passage dans le desert du Salar d'Uyuni. Il n'a pas ete facile de limiter les ardeurs de mon accroc du shopping devant tant de marchandises alechantes comme les chaussures ou les jeans fashions ... mais nos sacs sont deja bien rempli.

On a passe notre journee du lundi a chercher la bonne agence avec laquelle nous allions pouvoir reserver les differents tours que nous souhaitions realiser. Apres une bonne recherche, notre choix s'est porte sur l'agence Viacha Tour (que l'on recommande vivement - tenu par un allemand et sa femme bolivienne), en face de notre hotel. Reservation du bus de nuit pour Uyuni aller-retour, tour de 3 jours a Uyuni, vol LaPaz-Rurrenabaque aller-retour, tour de 3 jours dans la pampa, tour de 2 jours dans la jungle et bus pour retourner au Perou prendre notre avion pour le Bresil. L'equipe de l'agence n'a pas chome et s'est averee tres performante.

Le sejour a La Paz a ete bref, mais nous devrions y passer un autre jour des le 11 juillet. A pluche.

Copacabana et Isla del Sol

2008-07-11T00:54:00.004+02:00

Nous revoila apres plus de 10 jours sans news sur le blog. On a eu un timing plutot serre comme la Bolivie n'etait pas trop prevue, mais on va essayer de vous resumer tout ca.

Apres Cuzco, nous avons pris le bus pour Copacabana (premier bled apres la frontiere du cote bolivien au bord du lac Titicaca), ou nous nous sommes poses pendant 3 nuits. C'est une petite ville a taille humaine tres sympa, un peu babacool sur les bords avec des prix plus qu'abordables. On a rencontre pas mal de monde, dont un francais de 55 ans, Patrick, qui tentait la traversee de Quito a Ushuaia a velo ... apparemment pas facile le velo dans les Andes (son blog).

Petite anecdote rigolote : il y a une pratique religieuse assez interessante dans cette ville. Le tout se deroule autour de l'eglise au sommet du village et ne concerne pas les gens, mais ... les voitures. En effet, ici le cure du village baptise les vehicules. On trouve toute la famille reunie devant le moteur avec le capot ouvert et la voiture completement decoree avec des fleurs et des rubans. Le cure asperge le moteur, ainsi que toute la voiture avec de l'eau benie et la famille prie devant cet acte sacre. Ils ouvrent meme le champagne et se balade avec des statuettes de la vierge et brulent des cierges. Ils sont forts ces boliviens.

Nous avons eu l'occasion de visiter des iles flottantes sur le lac. Visite privee et guidee en barque sur 3 iles par les locaux qui construisent et entretiennent le site. Tres sympa de savoir comment vivent ces gens avec vraiment pas grand chose, 60 bolivianos (monnaie locale) par jour, soit moins de 10$ par jour avec des journees de 14h ... moi je dis vive la Suisse !

Nous avons egalement tente l'excursion sur l'ile du Soleil, lieu mythique depuis lequel l'empire Inca a commence son expansion. L'isla del Sol c'est : 3h de bateau pour arriver a la pointe nord de l'ile (bateau de m... qui va a 2km/h au moins), 3h30 de marche pour traverser l'ile et voir des cailloux entasses qu'ils osent appeler des ruines et 2h de bateau retour. Cependant, les paysages sont magnifiques et rappellent les cotes mediterraneennes avec a la cle des sommets enneiges a l'horizon. L'ile culmine a plus de 4'000m ... c'est bizarre de se trouver au bord d'un lac a cette altitude.

Depuis Copacabana nous sommes partis en bus (4h) en direction de la capitale, La Paz. Le trajet est assez atypique, car nous devons traverser l'un des meandres du lac Titicaca avec ce que nous devrions appeler un ferry, mais qui en realite n'etait qu'une plateforme en bois pas tres stable avec un moteur de zodiac accroche avec une corde (voir photos). La suite a La Paz

Machu Picchu

2008-06-28T02:43:00.003+02:00

Nous voila arrive a notre troisieme merveille du monde : le Machu Picchu

Ancienne cite Inca redecouverte il y a une cinquantaine d'annees. Situee au fond de la vallee sacree sur une montagne a l'abri des regards et a seulement 2'400m d'altitude, compare a Cuzco qui se trouve 1'000m plus haut.

Nous avons donc pu nous lever a 4h30 pour etre sur d'attrapper le premier bus de 5h40 qui va de Aguas Calientes au site archeologique. On peut aussi prendre 2h pour y monter a pied ... mais non ! Quasiment les premiers sur le site a l'aube, une heure avant le lever du soleil. On a pu faire les photos cliches avant de nous diriger vers le Waynapicchu (Pic situe derriere les ruines que l'on voit sur toutes les cartes postales du lieu), car l'ascension du pic est reservee aux 400 premiers arrivants. La grimpette est assez rude quand on a des petites jambes ou que l'on a pas mange depuis 2 jours, car les marches ne sont pas faites pour les nains (mais les nains peuvent quand meme y monter, en tout cas on a pas vu d'interdiction ... au cas ou vous avez un ami nain interesse ...). La vue au sommet y est splendide, on y trouve meme des ruines et on a de la peine a imaginer comment ils ont reussi a construire ca sur une telle pente.

La visite du site nous a bien dure 5 heures, car c'est vraiment de toute beaute, mais a partir de 9h le site est envahi par les touristes (non, on ne se sent pas concerne). On a donc rebrousse chemin jusqu'a Cuzco pour y passer la nuit avant de partir en direction de Copacabana en Bolivie sur les rive du lac Titicaca (10h de trajet). Contents de changer de pays.

Suite des aventures inedites en Bolivie pour les deux prochaines semaines (car ce n'etait pas prevu au planning). Nous avons eu la chance de pouvoir deplacer facilement notre vol Lima-Sao Paulo une semaine plus tard, mi-juillet.

Cuzco

2008-06-28T01:54:00.009+02:00

Bien, nous avons passe quelques jours sympathiques a Cuzco. On a trouve un hotel 3* meme pas trop cher (Hotel del Sur) qui avait encore de la place alors que la ville etait bondee, car nous etions en pleine "Fiesta del Sol" fetee chaque annee au solstice d'ete. En gros, ca veut dire qu'il y avait la bamboule dans les rues tous les jours, des defiles avec des costumes de dingues et des milliers de personnes dans les rues venues de tout le pays et de l'etranger pour assister a ce spectacle haut en couleurs.

En plus la ville est vraiment belle, propre et interessante, mais je ne dirais pas que les peruviens sont devenus sympathiques, ca serait mentir. Par contre, il y a beaucoup de restaurants tenus par des etrangers entre autre par des francais. Ce fut donc avec un reel plaisir que nous avons pu changer de l'eternel poulet et riz (seul truc que les peruviens savent cuisiner et encore) pour satifaire nos papilles avec une salade de chevre chaud, de la ratatouille, de l'emince de boeuf, de la soupe de lentilles et des tartellettes aux pommes en dessert, le tout avec un bon petit cabernet sauvignon d'Argentine. Ben ca remet les idees en place et ca fait du bien par ou ca passe.

Nous avons egalement pu faire quelques sorties avec des compagnons de route comme Cyril & Sabine (Belgique) ou Shane & Sinead (Ireland). Le seul bemol est que c'est tres different de se prendre une cuite au Cuba Libre quand on se trouve a 3'500m d'altitude et les effets sont multiplies. Ce qui n'a pas vraiment arrange ma creve. C'etait festival a Cuzco et dans mon estomac ... pas terrible.

Le 24 juin, nous avons eu droit a l'Inti Raymi, LE jour de la fete du Soleil (meme s'il font la fete pendant une semaine). C'est la procession de l'Inca et l'hommage au Soleil qui se deroule en dehors de la ville au sein de ruines Inca. Un peu sport pour arriver sur la colline qui surplombe la ville et encore plus pour se frayer un chemin au milieu de la foule quand on est malade comme un chien. Tat a donc pu prendre les photos, car vomito n'etait pas apte ;-)

Le 24 etait en plus le jour ou nous avions le train pour nous rendre a Aguas Calientes, village situe au pied du Machu Picchu. On est donc retourne assez rapidement sur Cuzco pour prendre un taxi collectif en direction de la gare d'Ollantaytambo (nom a coucher dehors) a 1h30 de route. Attente un peu longuette jusqu'a 20h30 pour prendre ensuite le train pendant 1h30 pour Aguas Caliente ou nous avons dormi. Suite au Machu Picchu

Arequipa et Colca Canyon

2008-06-23T00:46:00.004+02:00

Depuis Nasca nous avons pris un bus de nuit (8h de trajet) pour Arequipa. Nous sommes directement repartis, apres avoir effectues quelques reservations, sans tour organise, en direction de Colca Canyon. 4h30 de bus a travers l'altiplano peruvien (avec de grands troupeaux d'alpagas) en passant par un col de 4'800m d'altitude avant d'arriver dans un bled nomme Chivay (3'600m).

C'etait la fete au village et nous avons eu droit aux costumes traditionnels et aux danses locales, le tout dans un ambiance tres sympathique.

Un peu fatigue, nous sommes alles nous reposer vers 17h30 a l'hotel Anita (sympa et bien situe) ... et n'avons pas reussi a ressortir de la chambre avant le lendemain, car nous avons eu le mal des montagnes. Migraines de dingues, comme nous n'avons jamais eu. La douleur etait tellement forte que meme l'estomac c'est mis a jouer avec notre snack de l'apres-midi. Aspirine et Diamox nous ont servi de souper avant une excellente nuit de sommeil.

Le lendemain, reveil a 6h30 pour aller voir les condors. Heureusement que nous n'avons pas ecoute les conseils des locaux qui nous disaient de prendre le bus de 4h du matin ... On s'est tape 2h de bus local sur une route qui a du etre un ancien champs de mine tant le bus dansait sur la piste de terre. Heureusement, le paysage etait vraiment magnifique et notre vitre se transformait en vrai television bloquee sur la chaine Escales. On est passe a travers tous les petits bleds le long du canyon avant d'arriver au lieu dit de "Cruz del Condor". La, des dizaines de bus touristiques plantes au pied d'une avancee rocheuse au-dessous de laquelle 6 majestueux condors se moquaient des imbeciles venus les observer.

On peut voir les condors de 8h a 10h et avec un peu de chance egalement dans l'apres-midi. A croire que les agences touristiques leur donnent a manger tous les jours a la meme heure, comme pour les ours au Canada (hein, Chat-bite !), sauf qu'ici ils n'ont pas de donuts.

Retour directement a Arequipa apres plus de 6h de bus de m...., on etait flingue.

Petit hotel sans pretention (Piccola Daniela ... on peut s'y mettre a trois, mais on etait que deux) bien centre. Repos dans la chambre devant la TV que nous n'avons plus l'habitude de regarder avant d'aller manger une pizza infecte dans ce qui semlait etre un bon etablissement. Je crois qu'il faut le dire : les peruviens sont nuls pour faire les pizzas, ils ne sont pas des fins gourmets et meme si ca n'a rien a voir, se sont des menteurs et des voleurs. Voila un petit coup de gueule pour ce peuple d'entubeur de touristes que nous seront content de quitter prochainement. Ils ont de la chance d'avoir eu des ancetres qui n'etaient pas des branleurs et qui leur ont laisse un bel heritage culturel et archeologique. Vous nous avez compris, le Perou n'est pas notre pays prefere, mais il reste tout a fait recommandable pour des vacances en tour organise.

Le lendemain, nous avons visite la ville a pied comme d'hab et pouvons recommander l'ancien monastere de Sainte-Catherine ou les riches familles espagnoles du 16e siecle envoyaient leur 2eme fille. Ce couvent est immense et il a ete completement repeint avec de superbes couleurs. J'ai du prendre tellement de photos que j'ai de la corne au bout de l'index. Le reste de la ville n'est pas mal non plus avec son style colonial. En sachant qu'en 2001 Arequipa a subit un nouveau tremblement de terre, la ville n'en garde pas trop de sequelles.

Durante notre visite, nous avons rencontre un couple de belges (Cyril et Sabine) avec lequel nous avons sympatise et nous nous ommes retrouve dans le meme bus de nuit pour Cuzco (10h de trajet). Suite a Cuzco depuis aujourd'hui dimanche.

Nasca

2008-06-23T00:29:00.003+02:00

Et oui, nous avons eu la chance de voir les lignes Nasca depuis le ciel le 18 juin. La petite ville en elle-meme n'a rien d'extraordinaire, mais nous avons pu prendre un mini-avion de 4 places (pilote inclu) pour 35 minutes de vol au-dessus de cette terre peruvienne.

C'est impressionnant de voir ces lignes et ces courbes tracees avec une telle exactitude sur plusieurs dizaines de metres pour les plus grands dessins. Il semblerait que ceux-ci representent differentes constellations reconnues par les pretres incas de l'epoque qui se rapprocheraient fortement de nos constellations zodiacales.

Le vol c'est bien passe, meme si l'avion reagit vraiement comme une plume dans le vent et on se sent comme dans une boite de conserve volante, mais ca nous procure une vrai sensation de voler. Le truc drole est que la 4eme personne dans l'avion etait une hotesse de l'air americaine qui a mal supporte les aleas du vol et a pu sortir de l'avion avec son dejeuner dans un petit sac en plastique. On en profite donc pour remercier Kamelia qui nous avait conseille de ne pas manger avant le vol ...

Nous avons eu une petite pensee pour le groupe genevois "Nasca" que l'on espere pouvoir reentendre en rentrant.

L'apres-midi nous avont ete visite d'ancienne tombes incas avec des momies comme dans Tintin. On s'y croirait presque, meme si les photos sont un peu macabre.

Suite des episodes a Arequipa. Bises

De Huaraz a Ica

2008-06-16T21:51:00.006+02:00

Depuis Trujillo, nous avons pris un bus de nuit (demi-lit comme ils appellent ici ... en gros un siege plus confortable avec de la place pour les jambes) pour nous rendre a Huaraz dans la Cordielle Blanche. Je suis reste scotche a visionner des films jusqu'a 1h30 du mat et nous sommes arrives vers 5h30 ... a 3'100m d'altitude, raides.

La ville est super moche, on dirait qu'il y a eu la guerre. Que des batiments a moitie fini en briques brutes, mais Huaraz est entouree de magnifiques sommets culminants a presque 6'000m. On voulait se faire un trek de 4 jours ... le seul probleme est que vu notre etat de fatigue nous aurions du prendre plusieurs jours pour nous aclimater a l'altitude ce que nous n'avons pas eu envie de faire dans ce trou pourri. On s'est simplement balade dans les montagnes environnantes pour aller visiter des sites archeologiques et tente de se baigner dans des bains termaux crades et presque froid (on ne s'est donc pas baigne).

Vite arrive, vite reparti avec un autre bus de nuit (siege lit cette fois, avec un dossier encore plus inclinable) en direction de Lima (8h), puis Ica (4h30). Ayant bien dormi, nous avons directement pris un taxi pour l'oasis de Huacachina au milieu des dunes de sables. Merci d'ailleurs a nos amis israeliens qui nous ont donne ce tuyau. L'endroit est d'ailleurs occupe a 90% par des touristes israeliens. Tres bien pour nous, car comme ils sont tres dur en affaires, nous beneficions de prix assez bas pour un bon service.

Ici on profite, c'est comme des vraies vacances. Petit hotel avec piscine a cote des dunes, sandboardings (tres fun) et buggy dans le desert. Prochaine etape, les lignes Nasca, a 2h30 de route. A tout bientot.

C'est pas le Perou !

2008-06-16T20:41:00.004+02:00

On etait sense faire 10 heures de routes et pour finir on a pousse un peu plus loin et on s'est tape 15 heures de bus. On a passe le cap ou c'est chiant... on ne fait meme plus attention, les heures de route defilent.

On a donc passe la frontiere Equateur-Perou a 3h du mat. La douane peruvienne est situee de l'autre cote d'un fleuve et la cahute est entouree de centaines de cafard qui grouillent et virvoltent un peu partout. Ca fait vraiment crade et je vous laisse imaginer Tat ;-) moi j'ai bien ri !

Piura, nom de la premiere ville du Perou dans laquelle nous arrivons. Celle-ci nous semblait tellement moche que nous avons pris le bus pour Chiclayo, puis Trujillo ou nous nous sommes arretes. Nous avons pris nos quartiers pour 2 jours a l'hotel Colonial avec un bon resto. Le centre ville est magnifique, plein de couleurs, je vous laisse voir les photos, je me suis regale.

Avec deux petites excursions, nous avons decouvert deux civilisations anterieurs aux Incas : les Chan-Chan et les Moches (on a bien rigole d'ailleurs). Toutes les deux ont construits des cites avec des briques de terre qui n'ont pas trop resiste aux assauts du temps. Cependant, il y a environ 15 ans, un archeologue local a retrouve des fragements de murs au milieu du desert et a commence a creuse et a decouvert une cite entiere enfouie sous le sable ... ils ont encore beaucoup de boulot et pas enormement de credits.

Les gens ici sont moins sympathiques et on apprit a arnaquer les touristes, il faut etre tres vigilant. Malgre ca, on a quand meme reussi a se faire refiler des faux billets et apparement ici c'est tres frequent. Tous les commercants ont suivi des cours pour eviter de se faire avoir.

Cuenca et Vilcabamba

2008-06-09T21:54:00.006+02:00

Apres vous avoir ecrit notre petit speech sur les Galapagos depuis la jolie ville de Cuenca, nous sommes partis plus au sud pour nous rendre en 7h de bus sur une route chaotique a Vilcabamba.

Vilcabamba est un petit village a 1600m d'altitude niche au sein d'une vallee verdoyante grace a un micro-climat qui lui a valu sa renommee de fontaine de jouvence. Nous avons trouve un petit coin de paradis dans un petit hotel tenu par un allemand en dehors de la ville nomme Izhcazyluma . Restaurant, piscine, bar, hamacs, petites cabanes avec vue sur la vallee. Normalement tres calme, mais nous sommes arrives lors de la fete du village. Sortie le soir au village avec toute une equipe, beuverie et retour vers minuit a 16 dans un pickup pour continuer au bar.

Le reveil a 8h30 fut un peu difficile, mais nous avions prevu d'aller faire une balade de 2h a cheval. Rebelotte 10 ans apres une experience canadienne pour moi et tunisienne pour Tat. Depart depuis le centre avec les canassons. Mon premier cheval un peu tare n'a rien trouve de mieux que de partir au galop dans la rue a peine je suis monte dessus. Il a fallut que je retrouve mon sang-froid pour arreter cette escapade et faire revenir cette sale carne a son point de depart ou j'ai change de monture. Le reste c'est plutot bien deroule. Passage par des petits sentiers au milieu des bois, dans des marecages, dans la montagne et a travers des rivieres ... assez impressionnant. On s'en est plutot bien tire et on en garde un bon souvenir.

L'apres-midi, nous nous sommes pris 1h30 de massage chacun pour prevenir les courbatures du lendemain, un vrai regal. La cuisine etant vraiment delicieuse ici, nous avons mange un delicieux filet mignon (voir la photo) avec un ptit cabernet sauvignon de derriere les fagots qui nous a remis d'aplomb pour la suite du voyage.

Aujourd'hui, lundi 9 juin (on a toujours 7h de decalage), nous partons avec un bus de nuit pour 10h de route en direction du Perou. Bises et a tout bientot.

P.S. : pour les curieux et les futurs voyageurs, on a mis a jour la bafouille sur les Galapagos afin d'indiquer le cout du voyage vers ce joli archipel.

Galapagos

2008-06-06T18:44:00.007+02:00

On est de retour sur la terre ferme apres 5 jours en mer autour des iles Galapagos, par contre desole pas encore de photos ... on a eu un leger petit pepin, mais les photos sont sauvees.

Ici que des touristes, embarques par des guides locaux (aucun equatoriens du continent, le voyage est beaucoup trop cher), qui visitent la multitude d'iles volcaniques qui constituent les Galapagos.

Apres un vol Guayaquil-Baltra (l'un des deux aeroports, ou plutot piste d'atterrissage des Galapagos), nous avons rejoint notre voilier, L'Encantada, pour quelques jours en mer. 6 membres d'equipage pour 12 passagers (un bon mixte de nationalites). On a eu de la chance, on a eu l'une des seules cabines matrimoniales (avec un lit correct). C'est dingue ici les animaux n'ont pas peur des hommes et cohabitent en parfaite harmonie que ca soit dans l'eau ou sur terre. Reserves, parc protege, patrimoine mondial de l'Unesco, les Galapagos on droit a toutes les appellations permettant de preserver ce lieu unique. On a vu des tonnes d'animaux; que se soit des oiseaux (pire que dans le film d'Hitchcock, un truc de fou), sur terre (iguanes, crabes, lezards, tortues geantes, ...) ou dans l'eau (tortues, requins, raies, otaries, pinguins avec lesquels nous avons meme ete nager ... on verra ce que donnent les photos sous-marine).

Le jour nous visitions, profitions de la plage, des eaux turquoises et de l'excellente cuisine du chef et la nuit nous naviguions pour rejoindre de nouvelles iles. On a eu deux jours bien sport avec une mer tres agitee. On a meme eu le mal de mer ou nous ne pouvions que nous coucher dans notre cabine avec l'impression que tous nos organes internes tanguaient. Pas facile de se doucher, ni d'aller aux toilettes.

Pour la derniere nuit, nous avions un hotel prevu dans notre package et l'equipage s'est charge du transfert de nos differents sacs. Malheureusement en les recuperant le soir, je me suis apercu que l'un de nos sacs etait mouille ... pas de bol, on y avait mis une bonne partie du materiel electronique, comme le disque dur externe, l'IPod, mon telephone, les differents chargeurs/transformateurs, lampes frontales, ainsi que nos carnets de voyage et notre guide d'Amerique du Sud ... ben les sacs plastiques n'ont pas tenu. L'IPod est mort (on voit de l'eau derriere l'ecran, il ne manque plus que les ptits poissons tout plat), et pour le reste on a presque tout reussi a recuperer au seche-cheveux. Par contre il semblerait que le transfo USB pour la carte memoire de l'appareil photo ait aussi morfle, on essayera dans un autre cybercafe. On est donc en pourparler avec l'agence pour se faire rembourser, mais on ne sait pas trop comment ca va tourner. En tout cas, ca prend un temps de dingue.

On est maintenant a Cuenca (petit clin d'oeil a Christian et Gabi qui se sont rencontres la-bas) et on se prepare a descendre tranquillement vers le Perou.

Un petit coucou du cote de Vevey pour la sortie annuelle de Philippe et felicitations au Grand Hyzo pour le job.

Bises a tous et a tout bientot.

Infos pour les voyageurs : il y a plusieurs couts a prendre en compte (par personne) 1) la croisiere (880$ sur l'Encantada pour 4n/5j) 2) le billet d'avion (320$ depuis Guayaquil, 50$ plus cher depuis Quito) 3) une taxe pour les Galapagos a l'aeroport ($20) 4) une taxe d'entree dans le parc national a payer cash a l'arrive aux Galapagos ($100).

Guayaquil

2008-06-01T04:28:00.005+02:00

3 messages en un coup, pas mal non ? Tout ca pour vous dire que vous n'aurez pas de nouvelles de nous pendant au moins une semaine voir 10 jours. Pas de panique, nous partons demain en avion pour les Gualapagos.

Pour continuer notre petite histoire, nous sommes arrives jeudi soir a Guayaquil dans un magnifique terminal de bus ultramoderne, ce qui nous a bien change. De la depart en taxi pour le centre ville vers 21h. Nous avons du faire 3 hotels pour trouver une chambre de libre avec clim', car ici il fait chaud et humide. La chambre n'etait pas des plus luxueuses, mais ca allait. Nous avons quand meme installe la moustiquaire par securite et bien nous en a pris, car le lendemain matin en faisant nos sacs, j'ai pu jouer au serial killer de "cucarachas" (gros cafards) ... pas terrible. J'ai descendu les cadavres et les ai balance sur le comptoir de la reception. Un moindre mal, alors que notre abruti de gerant continuait a dire qu'il n'y avait pas de cafards dans son hotel.

Grace a une bonne adresse donnee par nos amis israeliens, nous avons trouve une chambre simple, mais tres propre dans l'hotel le "9 de Octubre" en plein centre ville. Cette ville de plus de 2 millions d'habitants est d'ailleurs bien moche et sans interet. Tres polluee, sans petits restos sympas, un seul cyber-cafe rencontre en 2j, mais 2 grands centres commerciaux avec des salles de cinema que nous avons pu tester avec le dernier Indiana Jones. Pas mal du tout en plus, car une bonne partie se deroule au Perou, notre prochain pays.

Bises et a tout bientot, LesPecs

Quilotoa

2008-06-01T03:57:00.007+02:00

Apres Baños, nous voulions aller du cote de la Nariz del Diablo, pour experimenter un voyage special sur le toit d'un train pour apprecier differents sommets au milieu des Andes. Selon quelques voyageurs rencontres, le train en question ne circulait pas en ce moment a cause des intemperies. Donc, nous avons choisi une autre option et sommes repartis en direction de Quito pour aller admirer une lagune au centre d'un volcan a 3'800m d'altitude. 2h30 de bus dans la plaine jusqu'a Latacunga, puis bus (encore) avec les paysans des montagnes pendant 2h30 pour arriver dans un bled perdu du nom de Zumbahua. Sous le brouillard et la pluie, nous avons rencontre un couple d'israelien (Rachel et Offird) qui cherchait un logement tout comme nous. Nous etions les seuls touristes a des kilometres a la ronde et en etant plusieurs on a plus de pouvoir de negociation. Tout etait tellement pourrit que nous avons pris un pick-up pour nous rendre dans le village bordant le cratere ... ca doit etre joli quand il fait beau.

Le thermometre aussi a bien chute (au moins, il n'a pas de bebetes pour Tat), on fait meme des petits nuages de vapeur en respirant. Nous avons decide de dormir dans l'auberge la moins pourrie du coin pour 8$ par personne pour le gite, le souper et le petit-dej. Comme il faisait tres froid, nous avons pu sortir nos habits thermiques et demander aux responsables de mettre en marche le petit poele de la chambre commune. Nous avons passe une super soiree en compagnie de Rachel et Offird qui voyagent depuis 6 mois en Amerique du Sud et qui nous ont donne pleins de tuyaux (je peux vous dire qu'ils n'ont pas peur de negocier ferme ... meme sur des details).

Nous avons bien dormi ... avec nos habits, nos bonnets et 6 couvertures en poils de cul d'alpaga. L'altitude se faisait sentir, j'avais un peu de mal a respirer et Tat avait le coeur qui battait plutot rapidement (plutot bon signe, je lui fais encore de l'effet ;-) )

Le lendemain, frais et dispo apres un petit-dej, nous sommes descendus dans le cratere jusqu'a la lagune par une petite eclaircie salvatrice. C'est un endroit magnifique, merci a Juan pour le tuyau, sinon nous serions passes a cote. Une bonne grimpette quand meme pour le retour. On etait bien essoufle ... ca change de randonner a presque 4'000m.

Le temps s'est couvert, il s'est mis a pleuvoir et nous avons fait le chemin inverse jusqu'a Zumbahua pour prendre le bus en direction de Quevedo dans la plaine ... 4h de bus, des paysages qui changent completement, 25 degres de difference et 3'500m dans les dents. Comme cette ville ressemblait plus a un bidon ville qu'autre chose, nous avons directement pris un autre bus en direction de Guayaquil ... encore 3h30 de bus et celui-ci n'etait pas des plus luxueux.

Baños

2008-06-01T03:03:00.006+02:00

Huuuyu, ca devient de plus en plus difficile de trouver des cyber-cafes dans le centre de l'Equateur.

Apres Quito, nous sommes partis lundi a Baños, un petit bled sympa au pied d'un volcan ... toujours un activite, si bien que des voies d'evacuations speciales ont ete mises en place. Nous avons dormi 2 jours dans ce petit village tranquille et tres sympathique dans un lieu nomme "La Petite Auberge" avec cheminee dans la chambre. La temperature ici est meilleure qu'a Quito, il fait bon se balader meme s'il pleut tous les apres-midi.

Au programme : bains, vue du volcan, visite des cascades a velo et massages

Le premier jour, visite des bains de Baños (on s'y attend a peine) ou il y a plusieurs piscines avec l'eau chauffees par le volcan, lieu de rencontre des locaux du villages. Ensuite, nous sommes montes de nuit sur le toit d'un bus a touristes dans le but d'apercevoir le volcan illumine par des jets de lave ... mais la encore les nuages etaient de la partie et nous pouvions a peine apercevoir le village a nos pieds. Pour nous divertir un guitariste nous accompagnait ... j'ai bien fait de ne pas prendre ma guitare, François m'aurait tape sur les doigts ;-)

Le lendemain, apres une bonne nuit de sommeil et un petit dejeuner a la française (tres rare par ici), nous avons ete pris d'une envie sportive : descendre la route des 12 cascades sur environ 50 kilometres. Malheureusement, nous avons ete arretes dans notre elan sportif par une pluie battante et un vent qui nous glaçait les os. Conclusion, nous sommes remontes en bus (prevu a cet effet), puis avons pris un taxi pour nous rendre dans un centre de soins local. 4h de soins a "El Refugio", une petite batisse a l'exterieur du village. Toute une histoire ... nous avions lu sur un blog qu'il etait sympa de prendre le package de 4h et nous nous sommes laisses tentes vu que dehors il faisait moche. On a commence par s'etaller de la boue partout sur le corps, jusque la rien de special, le truc est que nous avons du danser pendant 30 minutes pour que la boue seche. On a meme eu droit a un DVD, du style "Veronique et Davina" sur "Comment apprendre la salsa". Douche, puis baños de cajon, soit un bain de vapeur d'eucaliptus dans un caisson, avec par 4x des jets ou bains d'eau froide selon l'humeur de notre bourreau ;-)

Sechage et passage dans la salle de massage pour des massages relaxants avec des pierres chaudes. Par la suite, nous avons eu droit a l'evacuation ionique pour eliminer nos toxines (nos pieds dans une bassine remplie d'eau qui change de couleur selon ce que notre corps evacue ... ben ça evacue bien). Et pour terminer, un nettroyage des oreilles grace a un petit batonnet enfile dans l'oreille que l'on fait bruler a l'extremite ... je peux vous dire que nos oreilles s'encrassent sacrement avec les annees et ce ne sont pas nos fameux Q-tips qui peuvent faire sortir ce que nous avons vu.

Creves, nous sommes rentres nous faire un bon petit resto avant de nous coucher, pour partir le lendemain du cote de Quilotoa.